Подготовка ямы для посадки яблони. Подготовка ямы и удобрения при посадке яблони

Подготовка ямы для посадки яблони. Подготовка ямы и удобрения при посадке яблони

Яму для посадки яблони важно своевременно и тщательно подготовить для обеспечения быстрого восстановления корней. При этом следует руководствоваться принципом: чем ниже плодородие почвы и хуже ее физические свойства, тем больше должен быть размер ямы.

Размер посадочной ямы должен быть достаточным для правильного размещения корневой системы й равномерной осадки дерева вместе с землей, засыпанной в яму. Чтобы корни с прилегающей к ним почвой опускались одинаковой скоростью, концы их не должны касаться стенок ямы.

Оптимальное расстояние от концов корней до стенок ямы должно быть 20-25 см. С учетом длины скелетных корней, у двухлетнего саженца, равной 35 см, минимальный диаметр посадочной ямы должен быть 60-80 см, глу6ина 45-60 см. На почвах с уплотнённым горизонтом глубина ямы доводится до 65-70 см.

Перед тем как подготовить яму для яблони, нужно подумать о том с каким трудом корням придется пробиваться вглубь на тяжелых почвах. Поэтому после выкопки ямы следует пробурить скважины глубиной 60-70 см и заполнить их благоприятным для роста корней субстратом (например, крупнозернистым песком, смешанным с компостом, с добавлением на каждую скважину по 100 г суперфосфата и 50-60 г сернокислого калия).

Соблюдая правила посадки яблони, не забудьте в посадочную яму добавить печную золу от сжигания соломы или лиственных деревьев. В ней содержатся практически все микроэлементы, много калия. Такая подготовка ямы позволяет корням быстро проникать в глубокие слои почвы и надежно снабжать дерево влагой и растворами солей. Весь этот процесс несколько усложняет подготовку ямы, но создает особо благоприятные условия для развития посаженного дерева.

В первые годы после посадки основным резервом питательных веществ для дерева являются удобрения, внесенные в посадочную яму. Это особенно важно, так как именно в эти годы закладывается будущий скелет корневой системы. Засыпка плодородной и более рыхлой почвой верхней части корней и прилегающей к корневой шейке части ствола способствует отрастанию большого числа мощных придаточных корней, с образованием которых и заканчивается формирование корневой системы к 12-20 годам жизни яблони.

 

Удобрения при посадке яблони – играют немаловажную роль для приживаемости, роста и плодоношения дерева. Для полного окультуривания почвы лучше копать ямы и засыпать их смесью земли и удобрений заблаговременно, даже за несколько месяцев до посадки. При этом органические удобрения в достаточной мере разлагаются, известь (если ее надо было вносить) успеет за это время оказать положительное воздействие на почву, хлор из калийных удобрений вымывается, почва осядет до нормального состояния и не даст осадки после посадки в нее саженца. Это, конечно, оптимальный вариант подготовки посадочной ямы и заправки ее удобрениями.

Что положить в яму при посадке деревьев. Посадочные ямы для саженцев плодовых деревьев

Первое – и очень важное! – условие, которым начинающие садовники чаще всего пренебрегают, торопясь как можно быстрее заложить сад, – это заблаговременная подготовка посадочных ям.

Для весенней посадки плодовых деревьев ямы выкапывают летом – осенью предыдущего года, для осенней – в мае–июне. За эти несколько месяцев удобрения и грунты не только хорошо перемешаются естественным путем, но и "созреют", то есть в них возникнет необходимая микробиологическая среда.

Стенки ямы обязательно должны быть вертикальными. Нельзя сваливать в одну кучу и смешивать грунт, вынутый с разных глубин, так как он различается по плодородию.

Яму лучше делать круглой. Такая форма биологически рациональна, лучше подходит для развития корневой системы. За растениями проще ухаживать, их легче подкармливать – ведь можно определить границы, до которых доходит рост горизонтальных корней.

Размеры и объем посадочной ямы зависят от исходного грунта, а также от вида и биологических свойств растений. Места для посадочных ям размечают с помощью рулетки и обозначают деревянными или металлическими кольями.

Затем намечают контуры, вырезая лопатой полоску дерна. Рядом с ямой с двух сторон кладут два листа толстого полиэтилена (желательно армированного) размером 3 х 4 м – для укладки на них вынутого грунта.

Необходимо заранее приготовить почвогрунт. В него входит торф, компост, дерновая земля; на каждую яму – до 300 кг этой смеси. Кроме того, понадобится по 150–200 кг песка или глины, в зависимости от исходного качества грунта (на песчаных почвах вносят глину, а на глинистых – песок).

Для почвенной смеси нельзя использовать свежий навоз и кислый торф. Торф подходит только выветренный низовой с нейтральной рН реакцией и высоким содержанием кальция. Его можно заменить торфонавозным компонентом (влажность не более 60%, соотношение навоза и торфа 3:1).

Оптимальная кислотность почвы:

• для яблони 6,2–7,5 рН,
• для груши 6,2–8,0,
• для сливы и вишни 6,5–7,5,
• для малины и ежевики 5,7–6,5.

Если почвы закисленные, то в смесь для засыпки добавляют древесную золу (200–300 г на 1 кв. м).

Дернину по площади ямы нарезают кусками, снимают и укладывают по краям полиэтиленового листа с правой стороны. Затем копают вглубь еще на штык лопаты, а грунт укладывают в середину между кусками дерна. Следующие слои вынутого грунта (до глубины 0,6–1,0 м) укладывают на лист полиэтилена с левой стороны ямы.

Как подготовить яму для посадки вишни. Подготовка и глубина посадочной ямы

Если посадка вишни планируется весной, то оптимальным вариантом будет подготовка посадочной ямы осенью: полностью готовая и заряженная питанием яма осядет, уплотнится, а значит, саженец не «утянет» оседающими породами вглубь.

При посадке осенью яму готовят за месяц до посадки.

Для саженца вишни готовят посадочную яму, размеры которой не менее, чем 0,8 м в диаметре и 0,5 м вглубь.

Верхний – плодородный – слой земли аккуратно снимают, перебирают от сорняков, перемешивают в равных пропорциях с компостом или перегноем и откладывают в сторону, так как этот грунт пригодится при посадке.

Если саженец с открытой корневой системой, то в центр ямы сразу вбивают опорный кол, который над поверхностью земли должен возвышаться до полуметра.

Этот колышек не позволит саженцу потерять вертикаль.

На дно ямы насыпают дренаж: крупный керамзит, щебень, гальку, битый кирпич.

Глинистую почву разбавляют песком, а если грунт, наоборот, песчаный, не держит влагу, то добавляют глину или речной ил.

Также заранее вносят компоненты, регулирующие кислотность: для снижения кислотности – доломитовую муку или известняк, для повышения кислотности – компост из хвойного или дубового опада, верховой торф, перепревшие опилки, свежий навоз, лимонная кислота (2 ч. ложки на 10 л. воды).

Засыпав яму подготовленной смесью земли и органического удобрения, оставляют на осадку до момента посадочных работ.

Если есть необходимость во внесении минеральных удобрений, то в грунт добавляют около 350 г суперфосфата и до 150 г калийсодержащих удобрений.

Как сделать дренаж при посадке. Полезный совет от клиента – Посадка кустарников, дренаж грунта

Полезный совет от Владимира Духова, г. Новосибирск:

Опишу здесь полностью способ посадки ягодников, других деревьев и кустарников, которым пользуюсь я уже несколько лет.

Собственно сажать так начал после посещения одного из частных питомников, где выращиваются виноград, ягодники, розы, декоративные и плодовые деревья и кустарники. Технология посадки, увиденную там, немного усовершенствовал. Главное, что я там увидел своими глазами, то подтверждение известной мной уже ранее формулы: урожай = посадка + полив + сорт. Причем составляющие перечислены именно в порядке важности, то есть от посадки зависит больше.

1. Роем яму минимум 50х50х50 см для кустов. Для деревьев желательно больше, хотя бы 70х70х70. Очень важно сделать побольше яму если почва очень плотная, близко грунтовые воды (как у меня), малоплодородный. На дно ямы высыпаем дренаж (битый кирпич, щебень, керамзит, галька и др). Я даю ведро дренажа грунта - этого обычно достаточно.

   

2. В дренаж вставляем отрезок трубы, так чтобы он выступал над поверхностью почвы на 15-20 см (можно больше).

   

3. Дренаж почвы перекрываем чем-то, что предотвратит его заиливание (геополотно - в идеале, можно куски рубероида с отверстиями, кусок п / п мешок, куски коры, крупные щепки). Я использую мелкий хворост хорошо его утрамбовывая, или кору. когда хворост перегниет и дренаж же засорится, пройдет минимум 3-4 года, корневая система к этому времени уже покинет зону под стволом и яму выроем повторно где-то чуть в сторону от ствола.

   

4. Высыпаем ведро хорошо перепревшего навоза (у меня - трехлетний) и трамбуем.

   

5. Сверху даем стакан суперфосфата, литровую банку золы, горсть-две ржавого металла. Железо обязательно если растения болеют хлорозом. Можно не давать, а каждый брызгать железным купоросом, но дать его при посадке проще. Я даю опилки из оцинкованного железа - набрал на прежней работе. Там много цинка, он тоже идет на пользу.

   

6. Даем еще одно ведро перегноя и снова утрамбовываем - подушка под посадку готова. Должно остаться достаточно места для корневой системы саженца.
7. Насыпаем немного питательного грунта в центре (я смешиваю вынутый верхний слой почвы с перегноем), по конусу расправляем корни. Если оно слишком длинное, то лучше подрезать, чем загибать вверх - быстрее примется. Засыпаем яму тем же питательным грунтом не до конца, оставив 10 см. Заливаем хорошо водой, чтобы почва затек во все пустоты и корни не висело в воздухе.
8. Засыпаем грунтом вверх, делаем борт по краю лунки, высотой 5-10 см.
9. Полученную лунку мульчируют травой, соломой, корой, перегноем, так чтобы мульча не касалась штамба саженца, может пустить поверхностные корни, которое подмерзает или усыхает, привитые саженцы могут перейти на свои корни.
10. Полив ведется только в трубу и никогда сверху (в лунку). Это дает то, что вся вода идет под корни, стимулируя его расти вертикально вниз и закрепляться в почве - такой саженец НЕ вывернет ветром. В мульче никогда не замерзают не пересыхают корни, ежедневно, даже в жару, под ней по утрам собирается роса, поэтому поливы требуются очень редко. Я поливаю виноград месяц, включая на несколько минут воду и вставляю шланг в трубу. Всего, достаточно ведра в неделю, даже взрослому кусту. Всего ведра дренажа достаточно для содержания колоссально количества воды. Когда делаю осенние поливы под виноград, то оставлял шланг на час - сверху вода не выступает - все уходит в землю. Также в верхней сухой почве не сходят сорняки. То есть полив делаю редко, вместе с ним раз в месяц даю жидкие удобрения ( гумат , Гумисол, резине +). Сухие удобрения можно прости всыпать в трубу и они там растворяться постепенно. Мульча каждую осень накладывается сверху еще раз. Лучше - ведро перегноя. Полоть надо реже. Ну а рост …Вас порадует ))).

Как правильно посадить яблоню с прививкой. Саженцы первого или второго года жизни

Как посадить привитую яблоню весной? Как сажать правильно яблоню, прививкой на север или юг, чтобы получить ранний урожай и не погубить саженец? Задумываться об этом и осуществлять подготовку к посадке нужно начать с осени.

Саженец нужно приобрести у проверенного производителя или договориться о покупке такого саженца весной для весенней посадки.

Приобретённый с осени саженец, которому 1-2 года, необходимо прикопать в своём саду, чтобы сохранить его до весны. Посадку лучше всего осуществлять весной, чтобы у деревца было достаточно времени прижиться и уйти в зиму с запасом необходимых сил.

Прикапывание производится в канавку, на глубину примерно 20-30 сантиметров, на участке, где зимой лежит достаточно снега, а весной он быстро сходит и нет застоя вешних вод. Саженец располагается лёжа, корневая система должна находится под слоем утрамбованной и обильно политой земли, а всё, что выше корневой шейки, должно быть над поверхностью земли.

Посадочную яму для будущей яблони тоже готовят с осени, учитывая размеры дерева, которое вырастет на этом месте. Чтобы правильно сажать привитую яблоню нужно знать, как создать ей хорошие условия и обеспечить запас питательных веществ для успешного роста в первые годы жизни.

Важно!  При прикапывании саженцев на участке с осени необходимо полить их слабым раствором марганцовки, чтобы обезопасить от грибковых заболеваний корней и сопровождающей этот процесс гнили. Корневая шейка и стволик не должны быть присыпаны землёй, они должны просто лежать на поверхности почвы.

Многие любители задаются вопросами — при посадке яблони куда должна смотреть прививка или как сажать яблоню правильно, прививкой на юг или север? Сразу же можно ответить на такой вопрос — для саженцев первого года жизни это, в принципе, не имеет никакого значения, так как они ещё не начали формировать свою крону в соответствии со сторонами света.

В питомниках повсеместно используют прививку почкой на кору в период летнего сокодвижения и эти саженцы поступают в продажу через год. Прививка выполняется всегда с северной стороны — это необходимо чтобы почка не подсохла.

Следовательно, если садовод хочет ориентировать саженец так, как он рос в питомнике и для любителя это принципиально важно в какую сторону прививкой сажать яблоню, то располагать следует так, чтобы прививка смотрела в северную сторону.

На вопрос куда должна быть направлена прививка у яблони при посадке опытные садоводы отвечают по разному. Многие склоняются к тому, что при окулировке лучше если прививка будет смотреть на восток, так её не иссушит солнце с южной стороны и не повредят холодные северные ветра.

Видео подготовка ямы и посадка саженца