Как отреставрировать окна деревянные. Как самостоятельно обновить старые деревянные окна
- Как отреставрировать окна деревянные. Как самостоятельно обновить старые деревянные окна
- Рассохлись деревянные окна. Какие окна имеет смысл реставрировать
- Реставрация деревянных окон. Ремонт деревянных окон: правильная последовательность выполнения работ
- Ремонт советских деревянных окон. Ремонт. Реставрация деревянных окон
- Реставрация деревянных окон расценки. Цены на реставрацию дверей
- Реставрация деревянных евроокон. Проведение косметического ремонта
- Видео РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН
Как отреставрировать окна деревянные. Как самостоятельно обновить старые деревянные окна
При реставрации старую краску с деревянных окон следует снимать полностью. Лучше всего это делать строительным феном (термопистолетом). Разогреваем феном краску до тех пор, пока не пойдут пузыри. Не давая остыть, тут же снимаем краску шпателем. Применение специальных смывок для краски не желательно.
Смывки издают сильный токсичный запах и требуют определённого времени выдержки. После её нанесения экспериментальным образом определяется время, необходимое для размягчения старой краски. Обычно это 5-25 минут. Начнёте снимать краску раньше – она ещё не размякнет. Запоздаете – она опять засохнет. Кроме того, смывки снимают краску послойно. То есть по одному и тому участку придётся проходить несколько раз. Феном можно снимать сразу до дерева (при «вменяемом» количестве слоёв).
Процесс снятия старой краски термофеном.
У старинных окон часто можно встретить криволинейные грани. Для их очистки плоский шпатель подходит плохо. Если окон много, стоит сделать из кусочка листовой стали (полотно того же шпателя) специальный обдирочный инструмент под конфигурацию именно Ваших окон.После фрамуг обдираем от краски раму и ставни (если они есть).
Специальная технология реставрации окон позволяет сохранять их внешний вид и эксплуатационные характеристики в течение долгих лет. Далее подробно поговорим про имеющиеся методики и их нюансы.
Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ — возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.
Снять краску можно термическим или химическим способом.
Термический способ
Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).
Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена
Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!
На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.
Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.
После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий
Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.
Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.
Химический способ
Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.
Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.
Рассохлись деревянные окна. Какие окна имеет смысл реставрировать
Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации
Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет .
Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:
- имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
- древесина окон рассохлась;
- структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
- под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
- окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
- при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.
Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.
Реставрация деревянных окон. Ремонт деревянных окон: правильная последовательность выполнения работ
Современные люди стараются, чтобы жилье было максимально экологичным, поэтому нередко можно увидеть проверенные временем деревянные окна, а не современный пластик. Это неспроста, так как такой натуральный материал, как древесина весьма высоко ценится. Еще одно основное преимущество деревянных окон – это возможность их ремонта. Конечно, ремонт и тем более реставрация деревянных окон задачи не из простых. Однако если взять немного современных материалов, к ним прибавить умение, терпение и немного усилий, то получится абсолютно новое окно.
Когда нужны ремонтные работы?
Ремонт и реставрация окон похожи между собой. В ходе и одной, и другой процедуры придется расчищать, шпаклевать, красить, уплотнять и утеплять. Подход к ремонтным и реставрационным работам по окнам зависит во многом от степени изношенности рам, фурнитуры, стекла. Чаще всего ремонт окнам нужен в связи с износившейся фурнитурой. Однако такой ремонт и производить довольно легко. Необходимо всего лишь заменить уже износившиеся детали новыми.
Реставрацию окон из дерева со стеклопакетом приходится проводить, если возникли проблемы с самой древесиной. Данный материал, к сожалению, легко подвержен влиянию различных внешних воздействий. Во избежание проблем лучше всего древесину пропитывать специальными антисептическими средствами, которые в частности защищают ее от насекомых. Насколько часто потребуется окнам ремонт подскажет сорт древесины, которая для них использовалась. Например, рамы из лиственницы способны прослужить 35 лет, а из дуба – могут более полувека.
Чаще всего ремонт необходим из-за неаккуратного внешнего вида деревянных окон. Причем зачастую это случается в результате нанесения большого количества слоев краски. Ремонт также необходим, если нарушаются теплоизоляционные качества окна, вызванные неплотным прилежанием рамы и фрамуг. Если на оконной раме или фрамуге встречаются подгнившие участки, то такое окно однозначно нуждается в ремонте. Нередко среди неисправностей встречаются перекосы оконных рам, закрывание окна с трудностями, небольшие трещины. Ремонт может понадобиться и из-за таких проблемных мест, как нижние углы. Ведь в них часто скапливается большое количество влаги.
Конечно, бывают такие повреждения, которые уже не подлежат никакому ремонту. К примеру, древесина стала настолько рыхлой, что если на нее надавить, то останутся вмятины. А также лучше заменить окна новыми, если рамы сильно шатаются в оконных проемах. Свидетельством о том, что древесина превратилась в труху и разлагается, свидетельствуют крупные темные пятна под краской. Не стоит подвергать рамы ремонту и в том случае, если они сильно деформированы или повреждены. Например, расколотые рамы лучше всего заменить новыми. Стоит заметить, что проводить ремонт деревянных окон лучше всего в теплый, солнечный и сухой день.
Ремонт советских деревянных окон. Ремонт. Реставрация деревянных окон
Пошаговый процесс реставрации деревянных «сталинских» окон.
По просьбам читателей публикую пошаговый процесс самостоятельной реставрации деревянных окон.
Итак, почему собственно реставрация а не покупка нового. Наши оконные проемы достаточно не типичны среди жилого фонда города. «Сталинские» двух створчатые окна имеют размер 1,5 х 1,7 метра, причем нигде не стандартизированы. Из этого следует, что любая контора устанавливающая окна будет брать двойной тариф за изготовление по индивидуальным чертежам. По ценам на лето 2008 года, за три окошка в двухкомнатной квартире с одним балконом нужно заплатить 100 тыс. рублей за пластиковые стеклопакеты, и порядка 150 тыс. рублей за деревянные (с учетом что открываться будет максимум одна створка на каждом окне). Ставить пластик (даже отделанный «под дерево») у нас желания не было. Это дом, а не дешевое офисное помещение.
Несколько раз я слышал про услуги по рестарации деревянных окон. Приценившись на парочке сайтов к их услугам были получены следующие выводы: стоимость реставрации одного окна будет порядка 25 тыс. рублей с учетом всех расходных материалов, к тому же они красят окно заново белой краской и никак по другому не работают.
Я подумал, а почему бы не сделать реставрацию окон самостоятельно? Учитывая что наши рамы отлично сохранились за 50 лет (дом построен в 1958 году, оконные рамы ни разу не заменялись).
Нам понадобится:
Фен строительный — 1100 руб.
Шпатель жесткий — 150 руб.
Виброшлифмашина — 3000 руб. (можно одолжить у друзей, если есть возможность)
Набор шлифовальных кругов (4 упаковки на одно окно) — 35 руб. за упаковку.
Морилка (2 бутылки на одно окно) — 80 руб. за бутылку.
Кисточки (2 шт) — 30 руб. за одну.
Штапики — 23 руб. за 2,5 м. (на одно окно нужно порядка 10 планок)
Яхтный лак — 500 руб.
Фурнитура (шпингалеты и ручки) — 400 руб. на одно окно.
Стекла оконные — 1400 руб. на одно окно.
Оконный уплотнитель — 500 руб за 20 метров.
Как видно, затраты достаточно небольшие, основную часть занимает покупка оборудования.
Итак, берем стандартное двухсекционное деревянное окно.
С помощью строительного фена и шпателя начинаем снимать старую краску.
Наше окно было щедро покрашено двумя слоями белой маслянной краской, которая надежно защитила дерево от непогоды. Как результат при работе с феном вовсю стекала смола из дерева. Как оказалось верхние и нижние края рам не были прокрашены вообще, ну туда ведь не удобно было подлазить кистью.
Внутренние рамы можно легко снять с петель и работать стационарно. Внешнюю раму снять с петель можно только открутив петли. Заодно вынимаем стекла, процесс муторный т.к. оказывается что они просто прибиты гвоздями и заделаны шпаклевкой вперемешку с пластилиновой замазкой. Не работайте с феном вблизи стекол, они очень легко лопаются от перегрева. Примерно вот так выглядит дерево под снятия краски феном.
Затем начинаем шлифование. Оптимальной является шкурка с зернистостью 60, затем для заглаживания можно взять 80 и 100. Как видно, петли мы решили не менять, т.к. думаю достаточно сложно будет подобрать современные с такими же посадочными отверстиями.
Одна рама готова. Таким же образом делаем оставшиеся три и переходим к следующему этапу.
Берем кисточку и покрываем дерево морилкой. Мы выбрали цвет — красное дерево. Хочу заметить, что наша цель подразумевала то, что на дереве останутся видны трещины и повреждение структуры в тех местах где они были. Это достаточно красиво.
Морилка сохнет достаточно быстро. За это время пилим штапики и засверливаем в них тонкие дырки. Дырки нужно сверлить для того, чтобы при забивании гвоздей избежать растрескивания столь тонких планок.
Вставляем новые стекла. Старые стекла были толщиной 2 мм, сейчас такой толщины найти достаточно проблематично. Мы взяли стекла толщиной 4 мм по цене 300 руб за кв. м., бесплатная резка по вашим размерам входит в стоимость. Прибиваем штапики и заклеиваем края стекол малярной лентой.
Теперь покрываем лаком. Для удобства нанесения лак можно немного разбавить уайт-спиритом. Если добиваться идеально гладкой поверхности, то после нанесения первого слоя лака берем шлифовальную летну с зернистостью 150 и меньше и проходимся еще раз по всей поверхности. В нашем варианте такое не требовалось.
Затем устанавливаем новые шпингалеты и ручки, проклеиваем по периметру обе рамы уплотнителем. Для внешней рамы был взят P профиль, для внутренней E. Если делать несколько окон, рекомендую купить сразу рулон на 50 метров. Смазываем петли. Вдобавок мы заменили оригинальный бетонный подоконник на деревянный (цена 780 рублей за шт.) и покрасили его таким же образом как и окно.
Вот и готово. Сквозняков нет. А сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное.
По времени, восстановление одного окна занимает порядка 5 дней неспешной работы. Окно с балконом - 6 дней. На мой взгляд реставрация актуальна исключительно для «сталинских» окон, и вряд ли будет экономически оправдана для советских стеклопакетов панельных домов.
Реставрация деревянных окон расценки. Цены на реставрацию дверей
Реставрация деревянного окна процесс более сложный в сравнении сили любого деревянного изделия. Связано это в первую очередь с наличием хрупкого стекла, которое осложняет процесс снятия рамы с петель и ее дальнейшую обработку. Поэтому площадь реставрируемого окна для тарификации работы считается вместе с площадью остекления.
Проще всего старое покрытие древесины (краску, лак) снимать с помощью строительного фена. Под воздействием горячего воздуха высокой температуры старая краска тут же лущится и легко снимается. Но в том случае, когда ремонт и реставрация окон происходит без снятия стекла, устранение старой краски строительным феном становится опасной процедурой - стекло может не выдержать высокой температуры и лопнуть. Для этого приходится использовать специальный химический состав - смывку, которая смывает старое покрытие. Это более сложная процедура - она требует работы при определенном температурном режиме, не любое покрытие легко снимается с помощью смывки, особенно это касается поверхностей покрытых краской в три-четыре слоя.
При реставрации деревянного окна в квартире основная задача – это восстановление древесины. В этом процесс реставрации окна практически не отличается от процесса реставрации деревянной двери или любого деревянного изделия. Для этого необходимо полностью демонтировать с поверхности все старое лакокрасочное покрытие, зашпаклевать возможные микротрещины, повторно отшлифовать, при необходимости обработать антигрибковым составом, нанести грунт и только затем покрасить в несколько слоев.
Реставрация деревянных евроокон. Проведение косметического ремонта
Восстановление лакокрасочного покрытия
Как правило,реставрация деревянных евроокон не требует серьезного ремонта, так такие стеклопакеты используются сравнительно недавно.
Основными причинами для проведения косметического ремонта являются выгорание лакокрасочного покрытия с внешней стороны рамы и появление трудно выводимых загрязнений на труднодоступных участках остекления и на фурнитуре. Чуть сложнее устраняются следы механических деформаций (царапины, сколы, потертости) на поверхности рам, но и с этим можно справиться.
Ошкуренная рама и створки перед покраской
Инструкция проведения косметического ремонта следующая:
- Створки демонтируются с рамы для удобства последующей работы. Разумнее всего приступать к косметическому ремонту в тёплое время года.
На фото демонтаж створки
- Демонтированные створки тщательно очищаются от загрязнений. Отличным средством для размягчения грязи является раствор спирта с водой или обычная водка. Такое средство более концентрированное, в сравнении с обычными жидкостями для мойки окон и цена его ниже.
Наносим спиртовой раствор на загрязнение и через минуту стираем безворсовой тряпкой. Ту же процедуру проводим на поверхности лакированных или окрашенных рам.
- Осматриваем очищенные поверхности на наличие дефектов.
- Если есть незначительные дефекты лакокрасочного покрытия,устраняем их нанося сверху слой такого же лака или краски.
- Если дефекты лакокрасочного покрытия существенные, а именно на поверхности рамы появились микротрещины,шлифуем проблемный участок наждачной бумагой до древесины. Протираем поверхность разбавителем, а затем наносим лак или краску,аналогичные по составу тому покрытию,которое было нанесено изначально.
- Если есть механические деформации древесины, а именно, вмятины, глубокие царапины или сколы, поступаем следующим образом. Наждачной бумагой средней зернистости обрабатываемдеформированныйфрагментпиломатериалов. Далее очищаем зашкуренную поверхность от пыли и грязи и наносим выравнивающий слой шпатлевки.
Важно: Если поверхность изначально была окрашена,то цвет шпатлевки не имеет значения. Но если поверхность была покрыта лаком, подбираем шпатлевку в цвет дерева.
После полного высыхания выравнивающего слоя, выравниваем его по уровню остальной поверхности и окрашиваем или покрываем лаком.
- По окончании реставрационных работ устанавливаем створки окна на изначальное место.