Утепление деревянного дома изнутри. Выбор утеплителя
- Утепление деревянного дома изнутри. Выбор утеплителя
- Можно ли утеплять деревянный дом изнутри минватой. Можно ли утеплять брусовой дом изнутри минватой
- Почему нельзя утеплять деревянный дом изнутри. Почему необходимо утеплять стены деревянного дома изнутри
- Утепление деревянного дома изнутри пенофолом. Утепление пенофолом: что это такое, для чего необходим? Технология применения теплоизоляционного материала для стен и потолка
- Утепление старого дома изнутри. Деревянные дома
Утепление деревянного дома изнутри. Выбор утеплителя
Чем утеплить стены деревянного дома изнутри? В жилом доме всегда высокий процент влажности. Люди дышат, готовят пищу и т. д. Влага попадает на стройматериалы и проникает в них.
При более правильном, наружном утеплении, материалы подбираются паропроницаемые.
Ведь одно из главных требований – позволить дереву «дышать», избавляясь от конденсата.
Если то же самое сделать при внутреннем утеплении, пар дойдёт до деревянных стен и выпадет в конденсат перед ними или внутри них.
Зимой это будет промерзание, а летом – сырость.
Поэтому при внутреннем утеплении, наоборот, лучше использовать герметичные материалы.
Проблему удаления влажного застоявшегося воздуха обязательно нужно решать!
Если стены обшиты герметичным утеплителем, просто необходимо позаботиться о хорошей приточно – вытяжной вентиляции.
Первый приходит на ум, поскольку недорогой, отлично держит тепло и практически непроницаем. Но делать из него стены внутри не рекомендуется, в силу его горючести.
Пенопласт за считанные секунды превращается в расплавленную массу, которая выделяет едкий дым и капает. Потолки запрещено им утеплять категорически, а стены – на свой страх и риск.
Экструдированный пенополистирол
ЭППС – это Пеноплекс, Термоплекс и другие.
Тот же пенопласт, но сделанный по другой технологии.
Вот он, сопротивляется огню гораздо лучше.
Кроме того, плотность на сжатие у него больше, а значит, не нужно будет бояться за промятины на стене. Цена выше, чем у пенопласта, но простейший безопасный монтаж окупает это.
Минеральная вата
Сооружать мешок из минваты, укутанной полиэтиленом, – тоже не самое лучшее решение, ведь при креплении, в плёнке всё равно будут получаться отверстия, да и монтаж хлопотный, но за неимением лучших вариантов, технологией пользуются.
Напыляемые материалы
Набирают популярность такие напыляемые материалы, как:
Они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, не горючи или относятся к средней категории горючести, достаточно небольшой толщины.
Минус таких материалов – в высокой стоимости. Требуется профессиональное оборудование и бригада, владеющая специальными навыками.
Можно ли утеплять деревянный дом изнутри минватой. Можно ли утеплять брусовой дом изнутри минватой
Древесина является одним из самых теплых материалов, применяющихся для строительства дома, но иногда и ее свойств недостаточно для обеспечения оптимального микроклимата. Суровые климатические условия требуют дополнительного утепления, и далеко не всегда возможно произвести его снаружи. Многих собственников загородного жилья интересует вопрос, можно ли утеплятьизнутри минватой и прочими подобными материалами? Будет ли от этого эффект и не нанесет ли это вред дому? Эту меру можно рекомендовать, если требуется срочно пресечь утечку тепла через стены и нет возможности подождать с этим до весны.
Решив произвести внутренне утепление брусового дома минеральной ватой, следует знать, что у этого шага будет как минимум одно негативное последствие: сократится площадь дома. Это происходит за счет того, что для размещения утеплителя требуется свободное место, стена становится толще, а значит, площадь дома уменьшается.
Требования к утеплителю
Несмотря на то, что выбор утеплительных материалов сегодня достаточно велик, далеко не все они могут применяться для внутренних работ. Так как помещение относится к категории жилых, гигиенические и экологические требования к ним будут гораздо жестче. Материал должен пропускать воздух, и по этой причине исключаются пенопласт и вспененный полистирол. Недопустимо выделение токсических веществ, а также способность вызывать аллергию.
Наиболее подходящим для этой цели материалом является минеральная вата, изготовленная из базальта, известняка, доломита. Она химически инертна, не выделяет вредных веществ, не горит и обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
Технология утепления стен минватой
Перед тем, как приступить к работам, требуется подготовить помещение. По возможности из него выносится мебель и прочие предметы. Задача упрощается, если дом новый, но его обычно утепляют снаружи.
Если стены очищаются до бруса, их повторно конопатят, попутно удаляя участки древесины, на которых появились следы гниения или порчи. Поверхности очищают от загрязнений, пыли, далее их обрабатывают антисептическими составами.
Следующий этап – монтаж обрешетки. Шаг между брусками выбирается с учетом размеров теплоизоляционных матов: они должны быть на 2-3 см шире, чтобы материал вставлялся с усилием и удерживался на месте за счет силы трения. Высота равняется толщине матов плюс 3-5 см, чтобы создать зазор между утеплителем и обшивкой. Это особенно важно для минваты, так как она легко впитывает влагу, и без надлежащей вентиляции может отсыреть.
На обрешетку закрепляется пароизоляционная мембрана, она укладывается вплотную к поверхностям и фиксируется скобками. Все элементы будущей обшивки, изготовленные из древесины, проходят обработку антисептиками и инсектицидами.
Следующий этап – установка утеплителя. Минеральная вата выпускается в рулонах или матах, в первом случае работы осуществляются как минимум вдвоем: один человек разматывает рулон, второй фиксирует его к стене при помощи специального крепежа.
На обрешетку поверх утеплителя крепится пароизоляционная мембрана, она нужна для того, чтобы избежать проникновения влаги в маты и сохранить их свойства. Поверх нее устанавливают облицовочный материал – это может быть вагонка, блок-хаус или гипсокартон, которой красят, оклеивают обоями или используют как основание под керамическую плитку.
К сожалению, утепление брусового дома изнутри – не лучший вариант улучшения его характеристик. Помимо того, что уменьшается жилая площадь, вполне возможно повышение влажности, что приведет к возникновению плесени и гнили, а также смещение точки росы внутрь стены, что также нежелательно.
Почему нельзя утеплять деревянный дом изнутри. Почему необходимо утеплять стены деревянного дома изнутри
Строительство деревянных загородных домов только набирает популярность. Дело не только в моде на русский деревянный стиль, существуют и вполне практические причины популярности. К примеру, стена из сухого дерева держит тепло в 2,5 раза лучше кирпичной кладки сходной толщины. Деревянные стены к тому же при постепенном высыхании выделяют ароматические вещества, создавая приятную атмосферу в помещении.
Строительными нормативами регламентированы требования к теплоизоляции зданий. Деревянный дом, возведенный с соблюдением требуемых норм, подвергается усадке в течение примерно трех лет после окончания строительства. Его теплоизоляционные качества со временем меняются и не всегда соответствуют нормам, почему дом из дерева и требуется утеплять снаружи и изнутри.
Дерево само по себе хорошо сохраняет тепло. Теплоизоляционных свойств древесины в регионах с теплым климатом, как правило, достаточно для создания в доме комфортных условий проживания. В местности с суровыми зимами природных качеств дерева недостаточно. Это служит еще одной причиной для утепления деревянного дома изнутри.
Здания из дерева чаще всего утепляются снаружи из-за того, что температурная поверхность точки росы перемещается со стороны деревянной стены в сторону внешнего утеплителя. В результате толща стены остается сухой, защищенной от гниения и поражения грибком и хорошо прогревается.
Тем не менее, утеплить дом снаружи удается не всегда. Может помешать, например, статус старого здания как архитектурного памятника, запрещающий изменять его исконный внешний вид. В таком случае приходится производить утепление стен деревянного дома изнутри.
Утепление деревянного дома изнутри пенофолом. Утепление пенофолом: что это такое, для чего необходим? Технология применения теплоизоляционного материала для стен и потолка
Пенофол представляет собой новое поколение сверхтонких полимерных утеплителей, производимых согласно технологии вспенивания. Имеет теплопроводность в значениях 0,04 до 0,05 Вт/м. Данный материал стали часто использовать для создания утепления.
Пенофол часто продаваемый продукт, а также распространён вариант с покрытием из фольги. О новейшем материале нередко ведутся беседы, также об его свойствах и простоте использования. Рассмотрим подробнее, как сделать утепление дома пенофолом?
Виды пенофола
За счёт методики производства, поры материала обладают закрытой формой, благодаря чему утеплитель вообще не проводит пары влаги. Согласно утверждению производителей, прослойка фольги необходима для отражения волн инфракрасного тепла, выходящего изнутри комнат.
Изобретено 3 разновидности пенофола:
- С единым слоем отражающей тепло фольги – тип А;
- Фольга приваривается на утеплитель с обеих сторон – тип Б;
- С первой стороны прикрепляется фольга, а на второй слой клея – тип С.
На заметку. Появилась новинка, пенофол с перфорациями. В материале проделано большое количество мизерных дырочек для приобретения свойств прохождения пара.
Пенофол используется для утепления зданий – частных квартир и особняков, для обустройства балконов, лоджий, кроме того для производственных зданий. Материал изготавливается толщиной 3, 4, 5, 8, 10 мм.
Как сделать утепление балкона
Чтобы после утепления избежать на балконе тепловых потерь и появления мостиков холода стоит попросить спроектировать план утепления. Работы должны происходить в согласии с указаниями из плана.
Для предотвращения конденсата можно последовать следующим действиям по утеплению пенофолом изнутри:
- Способ No1 – утеплительный слой стоит прикрепить, как на внешней стене, так и завернуть его на соседствующие внутри стены. Находящиеся внутри стены с перекрытиями нужно изолировать на ширине не меньше 0,3-0,6 м от внешней стены. В таком варианте становится невозможным образование конденсата и мостов холода. Стоит учесть, что t- внутренних стен и перекрытий станет ниже. В итоге конденсат сможет возникнуть на плоскости стен в смежных углах соседствующих комнат, если на стенках там не положено утепление.
- Способ No2 – также утепляется поверхность стен находящихся внутри, но тонким, утепляющим шаром. К примеру, чтобы убрать конденсат на прислоняющихся к утеплённой стене конструкциях, стоит выкрасить стены, потолки в местах состыковки краской для теплоизоляции. Создание на стене, где возможно выпадание конденсата, тонкого теплоизоляционного слоя – вызывает увеличение температуры поверхности стены на 2-3 градуса. Этого порой хватает, чтобы конденсат больше не появлялся.
- Способ No3 – утеплителем прикрывается не вся внешняя стена. В делянках присоединения к внешней стене перекрытий и стенок, то есть по углам и контуру утепляемой стены, оставляются полоски без утепляющего слоя. В получившиеся борозды вставляются теплопроводящие вставки, температура присоединяющихся сооружений изменяется мало, что не даёт появиться конденсату в таких местах.
- Способ No4 – чтобы убрать конденсат, нередко хватает понизить содержание влажности воздуха в комнате. Подходящая влажность воздуха в комнате соответствует 40-60%. Осуществлять контроль за влажностью можно похоже, как за температурой воздуха. Для этого можно приобрести прибор определения влаги и укрепить его в комнате. Также продаются электронные устройства для измерения двух упомянутых свойств.
Утепление старого дома изнутри. Деревянные дома
Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.
Подробнее о ремонте фундамента — здесь .
Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.
Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.
Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.
Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.
Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.
Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:
1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.
2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.
3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.
На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:
«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».