Утепление старого деревянного дома: основные принципы и рекомендации

Утепление старого деревянного дома: основные принципы и рекомендации

Утепление старого деревянного дома - это важная задача, которая позволит сэкономить на отоплении и улучшить комфортные условия проживания. В этой статье мы рассмотрим основные принципы и рекомендации по утеплению старого деревянного дома.

Основные принципы утепления

1. Использование современных материалов для утепления

2. Проведение герметизации помещений

3. Устранение тепловых мостов

4. Использование энергосберегающих оконных и дверных блоков

5. Использование теплоизоляционных материалов с высоким коэффициентом теплоизоляции

Рекомендации по утеплению

1. Использование теплоизоляционных материалов

Для утепления старого деревянного дома рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и др. Эти материалы обладают высоким коэффициентом теплоизоляции и способны удерживать тепло внутри помещений.

2. Проведение герметизации помещений

Герметизация помещений - это важный этап утепления старого деревянного дома. Она позволяет уменьшить потери тепла через щели и трещины в стенах, потолках и полах. Для герметизации помещений можно использовать специальные герметизирующие материалы, такие как герметик, клей, заполнители и др.

3. Устранение тепловых мостов

Тепловые мосты - это точки, где тепло поступает или уходит из помещения. Они могут быть вызваны неправильным монтажом оконных и дверных блоков, неправильным утеплением стен и другими факторами. Чтобы устранить тепловые мосты, необходимо использовать специальные теплоизоляционные материалы и правильно монтировать оконные и дверные блоки.

4. Использование энергосберегающих оконных и дверных блоков

Энергосберегающие оконные и дверные блоки - это один из самых эффективных способов утепления старого деревянного дома. Они обладают высоким коэффициентом теплоизоляции и способны удерживать тепло внутри помещений.

5. Использование теплоизоляционных материалов с высоким коэффициентом теплоизоляции

Для улучшения эффективности утепления старого деревянного дома рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы с высоким коэффициентом теплоизоляции. Это позволит сэкономить на отоплении и улучшить комфортные условия проживания.

Таблица: Коэффициенты теплопроводности теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционный материалКоэффициент теплопроводности, Вт/м*К

Минеральная вата0,035-0,045 Пенопласт0,035-0,045 Пенополистирол0,022-0,035 Полиуретановая пенная пена0,022-0,030

Список: Основные принципы утепления старого деревянного дома

Использование современных материалов для утепления

Проведение герметизации помещений

Устранение тепловых мостов

Использование энергосберегающих оконных и дверных блоков

Использование теплоизоляционных материалов с высоким коэффициентом теплоизоляции

В заключение, утепление старого деревянного дома - это важный процесс, который позволит сэкономить на отоплении и улучшить комфортные условия проживания. Чтобы утепление было эффективным, необходимо использовать современные материалы и технологии, а также соблюдать основные принципы и рекомендации, изложенные в этой статье.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы наиболее эффективны для утепления старого деревянного дома

Какое утепление фасадов дома  выбрать? Всего существует три способа, благодаря которым можно «согреть» дом и сэкономить на отоплении.

• Утепление стен снаружи под сайдинг . Этот способ самый распространенный и универсальный, при этом он самый дешевый и эффективный. Снаружи здания формируется облицовка, в которую устанавливаются плиты утеплителя, а затем здание обшивается непроницаемой мембраной. Далее выкладывают еще один слой обрешетки с утеплителем, чтобы был вентилируемый зазор, и делают обшивку фасада – например, сайдингом.
• Фасад с использованием штукатурки . Этот вариант является относительно новым. Он надежный и долговечный, сохранение тепла обеспечивается за счет минимума крепежных элементов, способных проводить тепло. Монтаж выполняется в несколько этапов, благодаря чему каждый слой цемента хорошо схватывается между собой. На выровненное основание с дополнительной грунтовкой выкладываются плиты теплоизоляции. Когда клей схватывается, выполняется дюбелирование плит, а затем наносится защитный слой, куда утапливают армированную сетку. Поверх системы утепления наносится слой из штукатурки. Его можно колеровать заранее или после нанести фасадную краску.
• Обкладка фасада кирпичом. Этот метод не менее эффективный, чем остальные, но при этом он дорогой и сложный. Во-первых, сам кирпич влетит вам в «копеечку», а во-вторых, придется залить еще одну ленту фундамента и выполнить несколько других дополнительных работ. А эффективность будет та же, что и у двух других перечисленных метода.

Как выбрать подходящий метод утепления для старого деревянного дома

Проявление сырости в дачном доме может быть вызвано несколькими причинами, и понимание их основ и механизмов поможет более эффективно бороться с этой проблемой. Вот некоторые из основных причин, которые могут привести к сырости в дачном доме:

1. Плохая вентиляция. Отсутствие или недостаточность вентиляции является одной из основных причин сырости в помещении. Если воздух не имеет возможности циркулировать свободно, влага скапливается и оседает на стенах и других поверхностях, создавая сырость.
2. Повышенная влажность окружающей среды. Влажная окружающая среда, такая как дождливая погода или высокая влажность воздуха, может способствовать проникновению влаги внутрь дома. Когда наружная влажность выше, чем внутри, это может привести к конденсации и образованию сырости на поверхностях.
3. Недостаточная теплоизоляция. Недостаточное утепление стен и крыши дома может стать причиной проникновения холодного воздуха, который затем встречается с теплым воздухом внутри помещения, приводя к образованию конденсата и сырости.
4. Неплотные окна и двери . Плохо установленные или неплотно закрывающиеся окна и двери могут позволить влаге проникать внутрь дома, особенно во время дождей или влажной погоды.
5. Недостаточное оборудование для выведения влаги . Отсутствие системы для выведения влаги, такой как вентиляционные вентиляторы или вытяжные вентиляторы в ванной и кухне, может привести к скоплению влаги в этих помещениях.
6. Протечки или повреждения кровли и трубопроводов. Протечки крыши или повреждения трубопроводов могут привести к проникновению влаги в стены и потолки, что приводит к образованию сырости.
7. Плохая дренажная система. Недостаточное отвод воды от фундамента дома может вызывать проникновение влаги в подвал или цокольный этаж, что также может привести к сырости внутри помещения.

Какие факторы могут повлиять на эффективность утепления старого деревянного дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь .

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Как избежать проблем с влажностью при утеплении старого деревянного дома

Не каждый старый деревянный дом становится примером уюта и теплоты, особенно морозной зимой. Исправить ситуацию можно благодаря качественному наружному утеплению своего дома. Оптимальным материалом для выполнения работ сегодня считается минеральная вата. Покрытие столь прочным и влагостойким утеплителем позволяет дому надежно служить круглый год комфортно и тепло, несмотря на суровые морозы на улице.

Этап первый

Пароизоляция Пароизоляция обычно производится с использованием алюминиевой, полиэтиленовой либо ПВХ-пленки, порой применяется и рубероид. Главной задачей процедуры становится предотвращение скопления конденсата на стенах строения. Ведь излишняя влага может приводить к образованию грибка и плесени, порой становится причиной гниения деревянной основы стены.

Крепление пароизолирующего материала к наружной поверхности производится с помощью гвоздей. Нужно предусмотреть, чтобы все стыки пароизолирующего материала были герметичны, не пропуская влагу. Чтобы под фольгой либо пленкой не происходило скопление конденсата, требуется сверление в стене отверстий 2 мм. диаметром. Между отверстиями должно сохраняться расстояние минимум 1 м. Данное отверстие не потребуется при работе с домом из сруба.

Этап второй.

Каркас и теплоизоляция Каркас требуется, чтобы обеспечивать ровную и прочную укладку теплоизолирующего материала, в нашем случае – минеральной ваты. Для этого в основном применяются сосновые рейки, которые по толщине равны половине толщины слоя минеральной ваты. Рейки лучше всего крепить к стене саморезами. Хотя для этого можно также воспользоваться гвоздями.

Укладка минеральной ваты не представляет никакой сложности. Однако нужно понимать, что достичь оптимального эффекта можно благодаря монтажу 2 слоев этого материала. При укладке минеральной ваты в два слоя удается легко избавиться от нежелательных щелей, которые могут пропускать холод и влагу.

Этап третий.

Виброизоляция и двойной каркас Для покрытия стел виброизоляционным слоем обычно применяется полиэтиленовая пленка. Её крепление производится к удерживающему минеральную вату каркасу с помощью скобок. Данная процедура обеспечивает дополнительную защиту материала теплозоляции от воздействия влаги. После прикрепления виброизолирующего слоя требуется выполнение деревянного каркаса, к которому будет производиться крепление обшивки фасада здания. Каркас сооружается с применением сосновых планок 2.5-3 см. толщиной.

Внизу стен требуется крепление густой металлической сетки для защиты дома от проникновения насекомых и грызунов. Для обшивки фасада можно использовать специальную фасадную вагонку, деревянные доски либо сайдинг. Уверенным лидером среди этих вариантов считается сайдинг, учитывая большую прочность и долговечность, к тому же, не возникает сложностей при его монтаже.

---

Полезно знать

• Как и чем лучше покрасить деревянный дом на участке?
• Различные стили оформления загородных деревянных домов – от классики до готики
• Принципы проектирования отопительной системы своего дома
• Строительства экономичного дома – основные требования к проекту
• Как идеально обустроить деревянный дом – секреты гармонии и функционала
• Как составить смету на строительство своего деревянного дома?
• Интересные решения для красивой и надежной отделки – современные дизайнерские варианты для деревянного дома
• Секреты качественной отделки деревянного дома – инвестиции в красоту и комфорт
• С чего начинать строительство дома на территории садового участка?
• Строительство деревянных домов из бруса – что необходимо знать о выполнении работ

Заказать услугу

Отправьте заявку и получите подробную консультацию нашего специалиста по услуге.

Как утепление старого деревянного дома может повлиять на энергоэффективность дома

Любимое место распространения плесени и вышеописанных грибков — сырые, малопроветриваемые помещения. Поэтому проще предотвратить появление грибка, нежели впоследствии выводить его. Следует устранить все возможные источники лишней влаги в помещении, к примеру, неисправность водопровода, протекающую крышу.

Важно не допускать излишнего промерзания стен. Некачественно нанесенная штукатурка на бетонных стенах и неправильная отделка бревенчатых деревянных стен и конструкций подвала и чердаков, легко может стать причиной появления плесени. Крайне важно систематическое проветривание помещений и хорошая вентиляция. В идеале в помещении должно быть тепло, никакой сырости и застоявшегося воздуха.

К ликвидации уже показавшей себя плесени следует приступать немедленно. В бетонных и кирпичных домах: если это стена, покрытая обоями, то в местах заражения их срывают.

Стену смачивают водой — это предотвратит дальнейшее распространение грибка и облегчит удаление штукатурки. Далее металлическим скребком снимают налет. После делают уборку и дают стенам высохнуть. В завершение обрабатывают поверхность антисептической грунтовкой, желательно в два захода. Существует и множество народных рецептов, но специальное средство использовать удобнее и надежней.

Убрать грибок с деревянных поверхностей чуть легче. Для начала любым доступным инструментом, подходящим для данной цели, следует очистить всю зону заражения. Отдельное внимание уделить трещинам и стыкам, куда могли спрятаться споры грибка. Мусор, оставшийся после первого этапа обработки, рекомендуется сжечь.

Фото: противогрибковый отбеливатель для древесины марки Неомид-500 .

Фото: широко известный противогрибковый отбеливатель для древесины марки « Сагус Профи «.

Фото: лучший по соотношению цены-качества отбеливатель для древесины «Биощит-2» .

После любым удобным способом производят обработку поверхности противогрибковым составом. Это может быть и специальный проф антисептик — отбеливатель древесины. Вот здесь пройдя по ссылке можно купить эффективный и недорогой отбеливатель древесины , который легко поможет избавиться от плесени в деревянном доме (бане).

В домашних условиях городской квартиры: хороший результат дает обработка обычной перекисью водорода. Для этой цели подойдет 3–5% раствор перекиси. Промазанная поверхность оставляется на 15 минут, после чего просто вытирается влажной тряпкой. Если к перекиси добавить еще и уксус, то действие данного состава будет еще «убойнее» для грибка.

Также подойдут для борьбы с грибком все средства, в составе которых присутствует хлорка. Это и «Белизна», и «Доместос», и прочее. Сода, нашатырный спирт, медный купорос, ацетоновое масло — все это тоже борцы с плесенью. Но, надо понимать что это любительские-слабенькие отбеливающие составы и вам придется потратить массу времени и данных средств чтобы побороть грибки вредители и плесень.

Какие дополнительные меры можно принять для улучшения утепления старого деревянного дома

Для утепления скатов крыши мы используем эковату. Технология эффективная и отработанная, позволяет создавать бесшовный тепловой контур на конструкциях со сложной геометрией.

Эковата – это натуральный утеплитель на основе целлюлозы. Узнать больше о материале можно здесь по ссылке.

Как происходит утепление

Теплоизоляция выполняется изнутри. Собирается каркас, проделывается отверстие иглой. В этот каркас задувается эковата под давлением. И весь утеплитель остается внутри в каркасе монолитным слоем под нужным давлением без стыков и щелей. Получается целостный герметичный слой (шапочка) утеплителя, переходящий со скатов в горизонт и далее в стены.

Тут человеческий фактор сведен к минимуму. Все решает двухтурбинная установка и монолитность под давлением без стыков. Это очень важно для утепления! Если утепление полностью монолитное, крыша будет теплой, никаких щелей не будет, через которые будет сквозить тепло.

На картинке выше изображен подготовленный каркас под задувку эковаты. Он выполнен изнутри в скате кровли. Пароизоляционная мембрана проклеена скотчем, усилена сеткой и брусками для придания жесткости каркасу.

Плюсы эковаты для утепления крыши

Материал выгодно отличается от большинства волокнистых и полимерных утеплителей следующими свойствами:

Формирование обволакивающего слоя. Балки, мауэрлат, обрешетка, скаты – все покрывается сплошным ковром утеплителя. Выполнить такую работу с другим материалом невозможно.

Как избежать проблем с влагой и грибком при утеплении старого деревянного дома

Согласно строительным нормативам теплоизоляции жилых зданий деревянным домам требуются дополнительные работы по утеплению. Важное примечание при строительстве дома из бруса или бревен – это усадка. Даже при возведении согласно всем нормам, как правило, рассчитывается, что усадка будет длиться до 3 лет. Соответственно, за это время теплоизоляционные свойства жилья постоянно меняются. По этой причине утепление деревянного дома необходимо, и работы в этом случае более сложные, т.к. со временем показатели меняются, и дом может выйти из числа, соответствующих нормативам. В целом, полноценная теплоизоляция необходима владельцам деревянных домов в местах с суровыми зимами. Утепление в таком случае необходим и изнутри, и снаружи. В теплых регионах может быть достаточно самого дерева для сохранения комфортных жилищных условий.

На большей части территории страны утепление стен в деревянном доме для полной защиты от промерзания представляет собой лишь слой внешнего утеплителя. Наружное утепление применяется по той причине, что благодаря этому точка образования росы из пара становится ближе к теплоизоляционному материалу, чем к дереву. Таким образом, основная толщина стены здания фактически защищена от влаги, что значительно снижает риск гниения дерева или поражения грибком. Внутреннее же утепление практически никогда не нужно, если качество внешнего теплоизоляционного материала достойное. Но в некоторых случае прибегают к замене внешнего утепления на внутреннее – в угоду внешнего вида дома.

Единственный плюс внутренней теплоизоляции – это сохранение фасада здания. В остальном, утепление изнутри считается невыгодной долгой процедурой. При внутреннем утеплении необходимо закрыть теплоизоляционным материалом стены, пол, потолок/потолки, кровлю – каждая плоскость должна быть покрыта, иначе удержание температуры будет недостаточным. Еще один минус – для внутренней теплоизоляции требуются более дорогие материалы: лучшими и полностью экологичными считаются джут и войлок. Необходимо использовать именно экологичные материалы потому, что только они образуют здоровый натуральный микроклимат в жилом доме, что очень важно для комфорта жизни.

Какие материалы и методы утепления можно использовать для утепления крыши старого деревянного дома

Деревянные дома из бруса недорого и быстро сегодня строят многие компании. Застройщики, которые ценят свою репутацию, используют высококачественные материалы современное оборудование и руководствуются всеми актуальными требованиями безопасности.

Недорогие деревянные дома из бруса возводятся за несколько дней – отлаженный процесс строительства позволяет экономить время и деньги. Очень важно помнить, что доверять работу следует только опытным специалистам, которые учитывают все особенности сырья и климата, требования заказчика и гарантируют безупречный результат.

Важнейший этап сооружения коттеджа – утепление. В качестве утеплителя могут быть использованы самые разные материалы. Но не вредит ли утеплитель древесине? Не оказывает ли он негативного воздействия на экологическую чистоту дерева? Эти вопросы закономерно возникают у тех покупателей, кто впервые сталкивается с необходимостью такого приобретения. Правильно подобранный, качественный утеплитель сбережет тепло в помещении и поможет в полной мере сохранить все полезные свойства древесины.
Первое и главное правило выбора хорошего утеплителя – его воздухопроницаемость. Как известно, брус – натуральный материал, который «дышит», то есть пропускает воздух через микропоры. Если закупорить поры, будет образовываться конденсат, который неизбежно спровоцирует гниение. Именно поэтому в процессе возведения деревянного дома из бруса недорого не стоит экономить на проницаемом утеплителе. Если же по каким-либо причинам это невозможно, мастера должны смонтировать теплоизоляцию строения таким образом, чтобы оставался вентиляционный зазор – проконтролируйте этот момент. Совет: не забывайте о защите древесины антисептиками.
Вторая тонкость – состав. В настоящее время на рынке представлено много изолирующих материалов, каждый из которых претендует на звание наиболее эффективного и безопасного. Однако нужно понимать, что искусственные материалы не могут в полной мере «сочетаться» с древесиной. Сегодня наиболее экологически чистыми и безвредными утеплителями считаются минеральная вата и эковата. Важно: в отличие от привычной минеральной ваты эковата – сравнительно новый для нашей страны материал, монтаж которого сложен и требует профессионального подхода.
Наконец, последний совет. По возможности никогда не выполняйте внутреннее утепление недорогого деревянного дома из бруса – это не только уменьшит его полезную площадь, но и негативно скажется на его долговечности и прочности. Коттеджи, утепленные изнутри, обычно менее теплые, а также более подвержены внешним воздействиям.