Как правильно утеплять кирпичный дом снаружи

Как правильно утеплять кирпичный дом снаружи

Монтаж теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС на фасаде кирпичного дома начинается с их фиксации. Обязательно осуществить клеевую фиксацию и механическую с использованием дюбелей для теплоизоляции.

Для клеевой фиксации лучше всего использовать клей-пену на полиуретановой основе, например, PENOPLEX FASTFIX . Клей-пена наносится по периметру плиты, на расстоянии двух сантиметров от края, а также волной или по диагоналям внутри периметра. Использование PENOPLEX FASTFIX позволит значительно ускорить процесс монтажа. При использовании клей-пены PENOPLEX FASTFIX можно начинать работы по дюбелированию уже через час после приклеивания, в то время, как при использовании клеевых составов на цементной основе этот период составляет 2-3 дня.

Следующим этапом осуществляется механическая фиксация плит. Для этого используются дюбели для теплоизоляции в количестве от 4 до 6 штук на плиту (в зависимости от схемы крепления). Отверстия для дюбелей просверливаются насквозь через теплоизоляцию.

В зависимости от типа финишной отделки следующие этапы будут отличаться.

При создании штукатурного фасада необходимо использовать плиты ПЕНОПЛЭКС с шероховатой поверхностью – ПЕНОПЛЭКС СТЕНА . Использовать плиты с гладкой поверхностью не допускается. Шероховатая поверхность плит ПЕНОПЛЭКС СТЕНА позволяет добиться показателей адгезии (сцепления) с цементно-клеевыми слоями в 3 раза выше требуемой ГОСТом, что значительно превышает аналогичные показатели для ваты и пенопласта. Кроме того, плиты ПЕНОПЛЭКС СТЕНА имеют обработку поверхности с двух сторон, что ускоряет процесс приклейки теплоизоляции на цементные составы.

После фиксации плит на стене, на поверхности теплоизоляции формируется базовый армирующий слой, состоящий из минерально-штукатурного состава и утопленной в нем фасадной щелочестойкой сетки. После отвердения базового армирующего слоя, наносится финишная отделка.

Один из популярных вариантов отделки фасада кирпичного дома – облицовка кирпичом. В таком случае вместо обычных дюбелей для теплоизоляции используются дюбели с гибкими связями или отдельные элементы, соединяющие несущую стену с облицовочным слоем. После фиксации плит ПЕНОПЛЭКС на стене кирпичная облицовка может укладываться вплотную к теплоизоляции, без устройства вентилируемого зазора. Преимущество плит ПЕНОПЛЭКС в такой конструкции заключается в том, что материал не подвержен воздействию влаги и сохраняет свою форму неизменной за облицовочным слоем. Можно не опасаться, что со временем теплоизоляция сползет по фасаду, в отличие от минераловатных утеплителей, которые имеют свойство со временем слеживаться. При использовании плит ПЕНОПЛЭКС не требуется устройство вентилируемого зазора, поэтому все слои стены, в том числе и облицовочный, участвуют в создании общего сопротивления теплопередаче. Благодаря плотному примыканию облицовки общая конструкция стены становится толще и каждый слой препятствует потерям тепла.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы можно использовать для утепления кирпичного дома снаружи

В современном домостроении для утепления каменных (в том числе кирпичных) построек чаще всего используют два вида теплоизоляции: минеральную (минвату) и органическую полимерную (пенополиуретан, пенополистирол и др.). Полимерные решения эффективны, но имеют ряд недостатков, ограничивающих сферу их применения:

горючесть, что особенно критично для жилья;

более трудоёмкий монтаж: сложнее обеспечить плотное прилегание материала к поверхности и обеспечить отсутствие мостиков холода на стыках. Требуется использование специального клея и т. д.

Для утепления кирпичного дома снаружи можно использовать следующие материалы:

• Минеральная вата (минвата): это один из наиболее популярных и эффективных материалов для утепления кирпичных домов. Она представляет собой волокнистый материал, получаемый из горных пород или шлаков. Минвата имеет высокие теплоизоляционные свойства, не горит и не подвержена гниению.
• Пенополиуретан (ППУ): это полимерный материал, который наносится на поверхность стены в виде пены. ППУ имеет высокие теплоизоляционные свойства, но требует специального оборудования для нанесения и может быть более дорогим, чем минвата.
• Пенополистирол (ППС): это еще один полимерный материал, который часто используется для утепления кирпичных домов. ППС имеет высокие теплоизоляционные свойства, но может быть более хрупким, чем минвата, и требует специального крепления.
• Экструдированный пенополистирол (ЭППС): это разновидность пенополистирола, которая имеет более высокую плотность и прочность, чем обычный ППС. ЭППС часто используется для утепления фундаментов и цокольных этажей.
• Базальтовая вата: это разновидность минеральной ваты, которая получается из базальтовых пород. Базальтовая вата имеет высокие теплоизоляционные свойства и не горит.

При выборе материала для утепления кирпичного дома снаружи необходимо учитывать такие факторы, как климатические условия, тип фундамента, тип кровли и бюджет проекта.

Какие факторы влияют на выбор материала для утепления

Подбираем плотность каменной ваты

Выбор утеплителя — это не только выбор между разными видами материалов, но и выбор внутри одного типа материала, например, каменной ваты, с учетом его плотности. Разные задачи требуют разных решений, и плотность каменной ваты играет здесь ключевую роль.

• 25-30 кг/м³ — этот утеплитель идеален для мест, где нагрузка минимальна или распределяется равномерно, например, для пола на лагах или каркасных перегородок. В этих случаях важнее всего теплоизоляционные качества, а не способность выдерживать вес.
• 35 кг/м³ — отлично подходит для кровельных работ. У этой плотности уже есть достаточно силы, чтобы справляться с небольшими нагрузками, характерными для кровельных систем.
• 45 кг/м³ — наш выбор для вертикальных поверхностей. Здесь уже важна способность утеплителя удерживать свою форму и обеспечивать достойную теплоизоляцию стен.
• 75 кг/м³ — подойдет для утепления менее нагруженных горизонтальных поверхностей, а также кровель и стен. Этот материал уже может немного «подсобить» в несущих функциях, но его главная задача все же в теплоизоляции.
• 125 кг/м³ — хороший выбор для утепления полов и потолков в каркасных конструкциях, где важно, чтобы материал не деформировался под собственным весом, но и не предполагается серьезная нагрузка.
• 175 кг/м³ — плотный утеплитель, способный выдержать вес бетонной стяжки. Это идеальный вариант для полов, где предполагаются значительные нагрузки.
• 200 кг/м³ (ППЖ-200) — это плита повышенной жесткости, которая найдет свое применение в утеплении бетонных покрытий и перекрытий. Такая плотность не только обеспечивает прочность и способность выдерживать серьезные нагрузки, но и добавляет огнеупорные качества к списку преимуществ материала.

Как выбрать подходящий материал для утепления кирпичного дома снаружи

Пенопласт

Материал практически невесомый, так как состоит на 98% из воздуха. Поставляется в виде плит различных размеров. По уровню теплосбережения пенополистирол имеет высокий коэффициент – от 0,032 до 0,038 Вт./МКв. Для сравнения у кладки из силикатного кирпича такой показатель равен 0,47 Вт./МКв. Параметры могут меняться в зависимости от толщины стены и плотности ППС, однако разница все равно будет существенной.

Пенопласт подходит для утепления кирпичного дома только снаружи. Использование материала при внутреннем утеплении грозит появлением неприятного запаха. К тому же, ППС весьма горюч, поэтому не стоит его использовать в зданиях с повышенным риском возгарания.

Монтаж плит из полистирола может выполнить человек без специальных навыков. Главное, это соблюдать технологию монтажа и тщательно следить за выполнением требуемых условий. Поверхность стен необходимо очистить от загрязнений и удалить выступающие элементы. Лист ППС крепится к стене с помощью клея и дополнительно фиксируется дюбелями. Поверх пенополистирола укладывается слой армирующей сетки, на которую наносится фасадная штукатурка.

Преимущества:

• выгодная цена материала;
• простота установки и транспортировки;
• хороший уровень звукопоглощения;
• высокий показатель влагозащиты.

Недостатки:

• необходимость дополнительного укрепления для снижения хрупкости;
• низкая пожаробезопасность;
• отсутствие защиты от грызунов;
• появление неприятного запаха после длительного использования.

Как правильно подготовить стену к утеплению

Прежде чем монтировать экструдированный пенополистирол, нужно подготовить стены: удалить старую отделку и дефекты, оштукатурить и загрунтовать поверхность. Действуйте по ситуации:

• если старая штукатурка сильно отслаивается, удалите ее полностью
• если есть только незначительные трещины или неровности, заделайте ихи выровняйте стены
• если стена была окрашена, снимите краску шпателем, иначе штукатурка не будет держаться

Поверх штукатурки стены нужно обработать грунтовкой. Она не даст появиться плесени и укрепит слой штукатурки.

Подготовленные стены можно утеплить мокрым способом или методом вентилируемого фасада. Мокрый способ подойдет, если после утепления вы собираетесь штукатурить стены. В остальных случаях лучше использовать метод вентилируемого фасада.

Мокрый способ

При мокром способе плиты экструдированного пенополистирола приклеивают или прибивают к стене, штукатурят и поверх штукатурки делают облицовку.

Схема утепления фасада мокрым способом

Расскажем, как это сделать поэтапно.

Утепляем фасад экструдированным пенополистиролом мокрым способом

Пошаговая инструкция

1

По периметру дома на границе фасада и цоколя прикрепите цокольный профиль — строго горизонтально. Он будет поддерживать нижние ряды утеплителя, чтобы они не оседали. Закрепите профиль дюбелями с шагом 10–15 см.

Как правильно укладывать материал для утепления

Черновой пол в современных коттеджах обычно делают из бетонной плиты. Он получается очень прочным, но и очень холодным. Для утепления используют разные материалы:

• плиты XPS
• минеральная изоляция
• вспененный полиэтилен
• насыпные утеплители в форме небольших камешков или гранул
• жидкие составы, которые нужно распылять или наносить кистью
• смеси на основе цемента

Плиты XPS

Плиты экструдированного пенополистирола (XPS) — один из самых популярных материалов для утепления пола в доме. Они легкие, прочные, не боятся воды и не нуждаются в гидроизоляции. Однако этот материал пожароопасен, его нельзя использовать рядом с печами и дымоходами.

На ощупь экструдированный пенополистирол кажется плотным, он не сминается, если на него надавить. Но если подпрыгнуть на плите или уронить на нее тяжелый предмет, она продавится и треснет. Чтобы при утеплении пола утеплитель не пострадал, поверх него укладывают прочную фанеру или заливают бетонную стяжку.

Утепление со стяжкой делают чаще всего. На бетонную плиту укладывают слой гидроизоляции — для этого подойдет полиэтиленовая пленка . Ее расстилают внахлест, чтобы один слой перекрывал другой на 20 см. Сверху кладут экструдированный пенополистирол плотностью от 35 кг/м³, поверх него — стальную сетку для армирования, после этого заливают стяжку толщиной не менее 3 см.

Бетонная стяжка поверх плиты XPS. Источник: shutterstock.com

Монтаж плит XPS без стяжки — более быстрый и дешевый способ утепления бетонного пола. Поверх плит укладывают листы фанеры , ОСП или ЦСП (для равномерного распределения нагрузки), а сверху — ламинат, ковролин, линолеум, паркетную доску или ПВХ-плитку. Недостаток этого варианта в том, что пол без бетонной стяжки не рассчитан на большие нагрузки, поэтому тяжелую мебель на него ставить нельзя. Под весом фанера прогнется и раздавит плиту XPS.

Утепление плитами XPS без стяжки. Источник: udobnost.info

Утепление с лагами используют, когда хотят обойтись без стяжки, но при этом сделать крепкий пол, способный выдержать тяжелую мебель. Последовательность работ в этом случае такая:

• Расстелите на бетоне гидроизоляцию — укладывайте ее внахлест.
• Закрепите на бетоне лаги из деревянного бруска 50 х 50 мм, пропитанного огнебиозащитными составами . Шаг между лагами должен быть равен ширине плиты XPS.
• Уложите утеплитель. Если между плитами и лагами будут щели — заполните их монтажной пеной.
• Поверх лагов закрепите твердое основание пола: фанеру или ОСП.
• Настелите финишное покрытие: ламинат, линолеум, ковролин, паркетную доску, паркет или ПВХ-плитку.

У этого способа тоже есть ограничения. На фанеру не укладывают керамическую и клинкерную плитку, керамогранит и мозаику — для них нужно твердое основание. Если вы выбираете эти виды финишного покрытия, заливайте стяжку. Кроме того, при утеплении с лагами пол поднимется примерно на 8 см — для комнат с низкими потолками такой вариант не подойдет.

Утепление с лагами. Источник: happyhouse.guru

Минеральная изоляция

Для утепления пола чаще всего используют рулоны или маты минеральной ваты . Это мягкий материал, постелить его прямо под фанеру или сделать поверх него стяжку не получится: вата сплющится и потеряет теплоизолирующие свойства.

Минеральную изоляцию применяют только при утеплении с лагами. Последовательность работ здесь почти такая же, как и при утеплении бетонного пола плитами XPS. Но есть важное отличие: вату с двух сторон нужно закрыть специальными пленками. Так делают потому, что минеральный утеплитель боится влаги: он перестает работать, даже если немного намокнет. Поэтому бетонный пол и лаги застилают ветровлагозащитой , поверх нее раскатывают рулоны ваты и закрывают их сверху пароизоляционной пленкой . Потом на лаги набивают доски или фанеру, и уже на это жесткое основание кладут ламинат либо линолеум.

Утепление минеральной ватой. Источник: shutterstock.com

Вспененный полиэтилен

Еще один рулонный материал, с помощью которого делают утепление пола в частном доме, — вспененный полиэтилен . В отличие от минеральной ваты, он не боится влаги и поверх него можно заливать бетонную стяжку. Для улучшения теплоизолирующих свойств вспененный полиэтилен выпускают с покрытием фольгой на одной стороне: она отражает тепло в помещение. При монтаже рулон раскатывают фольгой вверх.

Монтаж рулонов вспененного полиэтилена под стяжку. Источник: shutterstock.com

Насыпные утеплители

Самый распространенный материал этого типа — керамзит — легкие пористые шарики из обожженной глины. Керамзит не горит, не боится влаги и защищает не только от холода, но и от шума. Но его нужно насыпать толстым слоем — минимум 10 см, из-за чего в современном ремонте керамзит используют не так часто.

Как утеплять углы и оконные рамы

Наружное утепление – наиболее эффективный метод создания термоизоляции подвального помещения, так как позволяет вынести точку росы за пределы несущих конструкций, что обеспечивает их надежность и продлевает срок эксплуатации. Часто считается что такой метод применим только в период строительства дома, после формирования фундамента. Однако, нет препятствий для использования данной технологии утепления на конечных этапах строительства, а также после его завершения.

Устанавливать теплоизолирующие материалы требуется на глубину промерзания грунта. Поэтому первый этап – земляные работы. Около фундамента необходимо сделать по всему периметру траншею шириной от одного до полутора метров, вертикальный размер должен соответствовать фундаменту, если он мелкозаглубленный, либо промерзанию грунта, в других случаях.

Далее производится очистка фундамента, его грунтовка, а после того как она высохнет нанесение гидроизоляции. Это может быть либо гидрофобная мастика, либо специальный листовой материал. Затем необходимо монтировать термоизолирующие плиты из экструдированного полистирола. Особое внимание следует уделить стыкам, лучше всего их залить монтажной пеной, это не допустит образования мостиков холода. При утеплении методом напыления ППУ, вопроса о заделке стыков не возникает.

Плиты утеплителя должны выступать над землей на высоту не менее 50 см. Они могут монтироваться как с помощью клеев, так и посредством специального крепежа. При установке не следует нарушать гидроизоляционный слой, который ранее был нанесен на фундамент. 

На последнем этапе термоизолирующие плиты могут быть защищены слоем штукатурки, закрыты декоративными пластиковыми или металлическими панелями, либо облагорожены другим способом. После завершения всех работ траншею по периметру дома засыпают грунтом. Он плотно зажимает утеплитель, а также становится дополнительным препятствием для проникновения холода.

Как утеплять фасадные стены и стены подвального помещения

Способы как утеплить откосы пластиковых окон внутри кирпичного дома или снаружи деревянного сруба технически не различаются. Разница может заключаться в выборе грунтовочного состава или погодных условий для отделки. Универсальным вариантом считается только обшивка проема сэндвич-панелями, так как в процессе монтажа не применяются водосодержащие материалы. В конце только стыки с оконным переплетом заполняются герметиком.

Утепление полистирольными плитами

Утепление откосов пластиковых окон внутри и снаружи пеноплексом лучше проводить поверх выровненной поверхности. Чем плотнее будет структура отделки, тем меньше риск расслоений, появления «мостиков холода», образования конденсата и развития плесени. Монтируются плиты следующим образом:

• поверхность обеспыливается, обезжиривается, обрабатывается антисептическими составами и грунтовкой;
• заготовки фиксируются на специальный клеевой раствор или жидкие гвозди (без агрессивных химических компонентов);
• дополнительно плиты прижимаются дюбелями для теплоизоляции (с широкой перфорированной шляпкой).

Утепление проема пеноплексом Источник remontnik.ru

Поверхность полистирола изначально гладкая, поэтому перед приклеиванием с обеих сторон нужно сформировать борозды. Для этого можно использовать корщетку, терку с металлическим ворсом, ножовку. Далее всю пыль нужно устранить увлажненной губкой или тряпкой.

Последующая отделка утепленных откосов для окон сводится к выравниванию плоскости. Выполняется работа с использованием армирующей сетки. Раствор может быть штукатурным либо в виде плиточного клея. Выбор зависит от типа декоративного материала.

Работы с минеральной ватой

Если планируется дальнейшая обшивка, то перед тем, как утеплить откосы, достаточно отремонтировать основание (по необходимости) и обработать его профилактическими средствами. Далее собирается опорный каркас. В узком пространстве удобно распределять минвату после фиксации декоративной панели.

Мастера практикуют еще один способ как утеплить откосы пластиковых окон с улицы в кирпичном доме. Здесь предварительно восстанавливаются швы, герметизируются стыки. Далее рабочий процесс идентичен предыдущему, только минвата дополнительно защищается металлизированной пароизоляцией.

Третий вариант предполагает приклеивание жестких матов. Откосы сначала выравниваются и обрабатываются грунтовкой. Далее нужно подготовить утеплитель – в поверхности втирается небольшое количество клеевого раствора с целью качественного и надежного крепления. Не дожидаясь полного высыхания состава выполняется процедура приклеивания изолятора. Дополнительно маты прижимаются дюбелями «зонтиками».

Откосы для пластиковых окон: материалы для внутренней и наружной отделки

Отделка сэндвич-панелями

Панели утепления наружных и внутренних откосов пластиковых окон нередко применяются в комплексе с минеральной ватой и/или фольгированной пароизоляцией. В этом случае поверх подготовленного основания закрепляется полотно с фольгой. К оконному переплету крепятся отрезки монтажного профиля, в которые вставляются панели. Пустоты заполняются утеплителем. В качестве альтернативы можно заменить изоляционные материалы пенополиуретановой пеной. Но нужно следить за тем, чтобы обшивка не была деформирована под давлением.

Схема утепленного откоса изнутри с сэндвич-панелями Источник sdelai-lestnicu.ru

Оштукатуривание

Для формирования монолитного проема после подготовительных процедур устанавливаются маяки. Если это не нержавейка, то ориентиры нужно будет демонтировать. В случае с большими слоями рекомендуется дополнять отделку армирующей штукатурной сеткой. Важно соблюдать допустимую толщину однослойного покрытия, дожидаться его полного высыхания.

Как утеплять стены с наружными окнами

Для квартир многоэтажек восстанавливать проем приходится довольно редко. Даже в сильные морозы внутри подъезда сохраняется плюсовая температура и низкая влажность воздуха. Поэтому стены не разрушаются. Все, что нужно будет сделать, — это снять наличники со стороны лестничной площадки и задуть монтажной пеной все свободное пространство между коробкой и поверхностью стены.

Для частных домов ситуация совершенно иная. Установка входной металлической двери требует довольно большого проема в стене. Обычно ширина с учетом толщины дверной коробки получается не менее одного метра. Плюс высота примерно 200-210 см.

Объем работ огромный, толщина стен в районе входной группы редко бывает меньше 30-40 см. В частных домах проем выкладывают из кирпича по заранее выверенным размерам будущей входной двери.

Понятно, что никакого дополнительного утепления кромок при установке металлической дверной коробки не делают. Проблему замечают уже после установки входной двери, когда облицовочный кирпич или материал стен начинает крошиться из-за замерзающего конденсата.

Поэтому прежде, чем утеплять входную дверь, нужно отремонтировать проем в стене.

По контуру проема в стене болгаркой и перфоратором срезают небольшой слой материала толщиной до 20 мм. Срезать кирпич нужно с поверхности проема с внутренней и наружной стороны;

Дверное полотно нужно будет снять. Если после подрезки проема стены по контуру анкера продолжают нормально удерживать коробку выходной двери, то никаких дополнительных мер не потребуется. В противном случае придется заменить анкерные болты (шпильки) на более длинные и массивные.

Далее нужно разобрать и снять накладной металлический порожек. Обычно входную металлическую дверь устанавливают на дубовую доску 40 мм толщиной. Она служит одновременно амортизатором и утеплением. Если дерево в нормальном состоянии, то нужно будет вырезать в доске паз глубиной 20-30 мм, в нее будет уложено дополнительное утепление в виде полоски пеноплекса.

Но если входную металлическую дверь просто поставили на бетонную стяжку с подкладкой из стеклорубероида, то бетон нужно будет вырезать перфоратором на глубину не менее 80 мм. Под порогом должен получиться паз (штроба) на всю ширину проема в стене. Высота штробы — не менее 40 мм, глубина — 80 мм.

Теперь нужно будет заложить на проштробленные поверхности пеноплекс толщиной 20 мм, под порожек — 40 мм. На боковых стенах и под потолком утепление укладывается на торцы проема как изнутри помещения, так и с наружной стороны. Утепление можно зафиксировать клеем и грибками. Монтажная пена, как правило, выдавливает утепление, поэтому все равно приходится крепить пеноплекс механическим крепежом.

Уложенное утепление нужно будет обязательно заштукатурить, иначе солнечный ультрафиолет и влага за несколько лет разрушат пенополистирол.

Как утеплять стены с наружными дверями

Базальтовую вату используют для утепления пустотелых сайдинговых сэндвичей на балконах старого типа (с металлическим парапетом). На реализации этого варианта следует остановиться подробнее:

Применение волокнистых теплоизоляторов, требует создания обрешётки, герметичных слоёв пароизоляции, а эти конструкции невозможно правильно сделать, если, при этом, находиться внутри балкона. Поэтому, такое решение доступно жильцам первых и вторых этажей, когда реально достать с земли или лестницы до места работы;

1. Первым делом, следует оценить состояние ограждений и края фундаментной плиты (или плиты основания). Если требуется, то нужно удалить старый металлический парапет и возвести новый, сварной из профильной трубы 30х40 мм, а край бетонной подошвы балкона, можно армировать 63 мм уголком.

2. Металлическое ограждение покрывается слоем защитной алкидной эмали, а деревянные брусы обрабатываются антисептиком;

3. По периметру плиты устанавливается нижний отлив;

4. На парапете закрепляется деревянная обрешётка из сухих обработанных брусьев, размером 50х50. Возведение этого каркаса – очень ответственный шаг, так как на него будет приходиться вес облицовочного покрытия, утеплителя и оконной рамы. Поэтому, дерево следует крепить на саморезы по металлу, вкручивая их в профильную трубу, а вертикальные и горизонтальные направляющие, требуется выставить точно по уровню и натянутой нити;

Нужно использовать только сухое дерево – сырая древесина может изменить свою геометрию и испортить или повредить обшивочное покрытие.