Как сделать навесной шкаф из дерева своими руками. Шкаф навесной с подъемным фасадом, своим руками

Как сделать навесной шкаф из дерева своими руками. Шкаф навесной с подъемным фасадом, своим руками

Нужен был шкаф куда можно складывать всякий редко используемый хлам, но который жалко выбрасывать. Канцелярия, «настолки» и т.п.

Уже долго не искал по магазинам, а решил сразу делать сам, ибо конструктив простой, фурнитура доступна, а руки чешутся что-нибудь смастерить!

Сначала проект!

ень первый!

Проект сделан в SketchUp.

Преимущества:

• бесплатно!

• Удобная работа с линейками

• Удобно моделировать окружение

• Есть модели людей, для визуализации размеров

Недостатки:

• Есть платная версия

• Не умеет делать многие вещи без плагинов (рисовать кривые, делать присадку)

• Нет поддержки кромок и присадки

• Не понимает, что есть ширина панели, что есть длина. (решается динамическими компонентами)

Вообще, эта программа достаточно универсальная, но изначально создана не для чертежей, а для эскизов.

Нашел на сайте Леруа, что продают фасады отдельно. Выбрал на сайте один, поехал смотреть. К своему сожалению, выяснил, что понравившийся фасад был ящичным и соответственно в нем уже была присадка под ящики. ☹

Стал выбирать что-то подходящее, но из витрин – они с присадкой под петли.

Выбрал витрину для шкафа «Фрейм темный» 40х70 см.

Раскрой сделал в программке Cutting 3, вручную введя размеры панелей из SketchUp. После поездки за фасадами, пришлось “на ходу» пересчитывать размеры, т.к. изначально фасады планировались 35х60, а приобретены были 40х70.

ЛДСП взял в Оби, такое же как для полки принтера. Там же сделал распил. Пилят не идеально, но на халяву!

На этом день первый закончился.

День второй!

ДВП решил по красивому разместить в паз. Пазы в сетевых магазинах не пилят, значит делаю сам.

Фрезером в горизонтальных панелях паз 4мм и глубиной в 5мм сделан во всю длину, а в вертикальных – с отступом в 1см с каждой стороны.

Пазы пилились в два прохода, чтобы не давать большую нагрузку на фрезу (для этого используется специальный барабан на фрезере)

Получилось даже без косяков!

Небольшой зазор под ДВП в 0,4мм.

По-хорошему, надо ДВП прижимать специальной фурнитурой, но я не стал. Не те нагрузки и шкаф горизонтальный, не должно быть диагонального перекоса.

Сборка и присадка подробно показана на

Время было уже позднее и бурить стены под шины навески я не стал.

На этом день второй закончен.

День третий!

Распилил болгаркой мебельный подвес на 5 кусочков и разметив с помощью лазерного уровня отверстия, пробурил под 8мм дюбель отверстия.

Полки вешал на регулируемые подвесы. С помощью них можно нивелировать неточность в креплении шин, плюс упрощается само подвешивание – не надо долго ловить окошком шуруп, торчащий из стены, и крепеж получается скрытым.

После подвески произвел проверку и регулировку удерживающей фурнитуры.

Двери решили делать без ручек. Моя вторая половина настаивала на push-open системе. В том же леруа были куплены толкатели. ИМХО, вещь бесполезная, но поиграться прикольно. Сам часто просто открываю дверь, подняв за торец, не нажимая.

Получилась полочка не хуже заводской.

Довесил к ней соседей. Сначала не стали покупать материал на секционную полку, т.к. не было понятно: нужны ли они будут. Присадку под полкодержатели на всякий случай сделал на всех. Как выяснилось позже, 2 полки таки нужны.

Получилась вот такая группа шкафчиков, выше роста, под потолком.

Протирать со стремянки не лень =)

Всё, можно хвалить, ругать и комментировать!

Итоговый бюджет, где-то около 12тыщ.

Самое дорогое: фасады и петли и механизмами (один набор). Где-то в 9тыр вышло.

Как сделать угловой навесной шкаф на кухне. Шкаф навесной – угловой (пентагон) 1

Добрый день дорогие друзья!

В этой теме я расскажу вам, как сделать деталировку углового навесного кухонного шкафа,

или как его еще называют (пентагон).

Возьмем обычный угловой шкаф с навешиванием на две стены, фронтальную и боковую. Хочу отметить, что такой шкаф можно сконструировать и с навешиванием только на одну стену, такое бывает в случаях, когда например на одной из сторон в стене есть ниша закрытая гипсокартоном.

От размещения крепления шкафа на таком участке стены, по возможности лучше воздержаться.

Итак, у нас обычный угловой шкаф, высота которого 720мм и ширина двух сторон 600х600мм.

Глубина примыкающих к угловому шкафу модулей, по корпусу равна 300мм. Тогда почему, спросите вы, боковые стенки у самого углового шкафа равны 304мм. Этот перепад выделен на схеме красным кружком. На схемах ниже показано,

что за счет этого перепада, технологический зазор между фасадами сохраняется, даже при изменении толщины фасада с 16мм на 19мм. Теперь, на схеме ниже можно увидеть,

что может произойти при сохранении одинаковой глубины боковины углового шкафа и примыкающего, когда толщина фасадов 19мм, открыть дверцу углового шкафа практически, будет невозможно.

Итак, продолжим деталировку углового кухонного шкафа, с навеской на две стены. На схемах ниже показаны;

1. Задняя стенка в паз ДВПО 710 х 511 = 2шт. – размер выреза под навес не указан, т.к у каждого навеса свой размер выреза .

2. Боковая стенка - П ЛДСП 720 х 304 = 2шт. – вдоль длинной стороны проходит паз глубиной 6мм .

3. Верх –У ЛДСП 568 х 568 = 1шт. – Верх шкафа – деталь с У-гловым спилом

4. Низ – 2ПУ ЛДСП 584 х 584 = 1шт. – Низ шкафа – деталь с 2-мя пазами под ДВПО глубиной 6мм. и У-гловым спилом .

5. Полка вкл – 2У ЛДСП 565 х 565 = 1шт. – Полка вкладная с двумя угловыми спилами (к-во полок по вашему усмотрению, у меня допустим одна)

6. Планка – спил 2х45 ЛДСП 688 х 120 = 1шт. – Планка с двумя продольными спилами под углом 45° .

7. Фасад (дверка) 716 х 396 = 1шт. – Фасад шкафа с двумя отверстиями под петлю .

Итак, как мы с вами видим, сложного в навесном угловом шкафу ничего нет. На схемах деталей указаны стороны, которые необходимо закромить кромкой, и вдоль которых необходимо прорезать паз под ДВПО.

Вот список всего необходимого для изготовления кухонного углового верхнего шкафа;

1. Задняя стенка в паз ДВПО 710 х 511 = 2шт.

2. Боковая стенка - П ЛДСП 720 х 304 = 2шт.

3. Верх –У ЛДСП 568 х 568 = 1шт.

4. Низ – 2ПУ ЛДСП 584 х 584 = 1шт.

5. Полка вкл – 2У ЛДСП 565 х 565 = 1шт.

6. Планка – спил 2х45 ЛДСП 688 х 120 = 1шт.

7. Фасад (дверка) 716 х 396 = 1шт.

8. петля 45° = 2шт.

9. навес регулируемый = 2шт.

Простой шкаф своими руками. Как сделать шкаф своими руками?

Возможно, вам не удалось найти подходящий дизайн. Или же не получилось уложиться в бюджет. А, быть может, просто захотелось смастерить что-то своими руками, тем самым заставив гордиться собой семью. Следуйте нашим инструкциям, приложите немного усилий – и уже очень скоро вашу прихожую, лоджию или спальню украсит симпатичный и функциональный шкаф.

С чего начать?

Итак, вы решили совершить настоящий мужской (а может и женский) поступок и собрать шкаф своими руками. Первым делом необходимо решить, с какой целью вы его делаете, как он должен выглядеть и какие выполнять функции – иными словами, организовать проектирование.

Данный предмет мебели будет служить вам долгие годы, поэтому к подготовительному этапу стоит подойти с особым вниманием:

• Определитесь, в какой комнате вы разместите новый шкаф. Будет ли это гостиная, лоджия или коридор – немаловажно, ведь шкафы для разных комнат, как правило, отличаются и материалами, и фурнитурой, и комплектующими. Затем выберите место в помещении и выясните, какого размера должно стать планируемое изделие.
• Рассчитайте параметры конструкции: ширину, высоту и глубину, пространство между полками, количество полок, крючков, штанг для плечиков или других комплектующих.

• Определитесь с оттенком и дизайном намеченного предмета мебели.
• То, что будет находиться в шкафчике, традиционно, определяет, как будет выглядеть внутреннее пространство. Существуют следующие принципы: «сырые» вещи помещаются в сторону, самые нужные и мелкие хранятся на уровне глаз, «сухие» – на верхних полках, а ценные – в выдвижных ящиках. Например, нельзя располагать посредине секцию для верхней одежды или зонтов – сырость от нее будет портить вещи справа и слева. Если же она разместится в углу, то влага будет уходить наружу. Ящики или полки для постельного белья не стоит размещать над полом – должен быть отрыв от поверхности примерно в сорок сантиметров, для того, чтобы не поступали пыль и влага. Лучше переместите их в верхнюю секцию. Чем тщательнее вы продумываете размещение содержимого, тем меньшая ширина оказывается у полок, а значит, происходит экономия пространства. Стоит помнить, что удачная компоновка является гарантом удобной эксплуатации и долгой службы предмета мебели.

Угловой навесной кухонный шкаф чертеж. Самый недорогой угловой нижний модуль для кухни

При проектировании угловой кухни или «сборке» дизайн-проекта из готовых модульных серий чаще всего используется линейный стол-тумба. Чертежи всех вариантов со встраиванием мойки рассматривались в статье как рассчитать и сделать угловую мойку своими руками .

Угловой шкаф под мойку: размеры, чертежи и нюансы сборки

Его размеры во многом определяются шириной фасада, сквозь который можно попасть внутрь самого углового модуля. Делать его меньше 350мм категорически не рекомендуется. Только на свой страх и риск. В стандартном исполнении 400-450мм.

Второй важный параметр, который задает размеры углового модуля – это ширина примыкающей столешницы. При стандартном примыкании она дает плюс 600мм к общей длине углового модуля. Итого получаем длину стандартного модуля 1000-1050мм при ширине фасада 400-450мм. С учетом свеса столешницы в углу сам модуль будет меньше на 50мм.

Чертежи с размерами для приставного углового шкафа мойки

Если примыкающую столешницу заузить до 500мм, длина углового модуля соответственно уменьшится до 900-950мм.

Недорогой нижний угловой модуль полностью собирается из ламинированного ДСП.

Важный элемент – это так называемый нащельник. Угловая планка выполняет сразу две функции:

1. Обеспечивает технологический зазор для беспрепятственного открывания перпендикулярных створок.
2. Закрывает щель между угловым и примыкающим модулем, которая образуется из-за свеса столешницы.

При стандартном проектировании ширина нащельника составляет 34мм. Это легко вычислить математически: свес столешницы 50мм минус толщина фальш-панели 16мм.

Тогда деталировка нижнего углового модуля с полкой будет такой.

Проблема иногда возникает, когда вы хотите заказать деталировку угловой кухни в распиловочном цеху для самостоятельной сборки. Не все берут пилить и кромить настолько узкие планки, иногда выдвигается ограничение до 50, 80мм. В этом случае одна деталь нащельника заменяется двумя пошире, которые крепят торцом вперед.

Также вы можете сразу заказать склейку этих двух планок и кромление широкой кромкой ПВХ.

При проектировании угловой кухни или "сборке" дизайн-проекта из готовых модульных серий чаще всего используется линейный стол-тумба.

Угловой шкаф под мойку: размеры, чертежи и нюансы сборки

Его размеры во многом определяются шириной фасада, сквозь который можно попасть внутрь самого углового модуля. Делать его меньше 350мм категорически не рекомендуется. Только на свой страх и риск. В стандартном исполнении 400-450мм.

Второй важный параметр, который задает размеры углового модуля – это ширина примыкающей столешницы. При стандартном примыкании она дает плюс 600мм к общей длине углового модуля. Итого получаем длину стандартного модуля 1000-1050мм при ширине фасада 400-450мм. С учетом свеса столешницы в углу сам модуль будет меньше на 50мм.

Чертежи с размерами для приставного углового шкафа мойки

Если примыкающую столешницу заузить до 500мм, длина углового модуля соответственно уменьшится до 900-950мм.

Недорогой нижний угловой модуль полностью собирается из ламинированного ДСП.

Важный элемент – это так называемый нащельник. Угловая планка выполняет сразу две функции:

При стандартном проектировании ширина нащельника составляет 34мм. Это легко вычислить математически: свес столешницы 50мм минус толщина фальш-панели 16мм.

Деталировка нижнего углового модуля с полкой будет такой:

Размер	Описание
400-450мм	Ширина фасада
600мм	Ширина примыкающей столешницы
1000-1050мм	Длина стандартного модуля
900-950мм	Длина модуля с уменьшенной шириной примыкающей столешницы
34мм	Ширина нащельника

Как собрать навесной шкаф на кухню. Сборка навесных шкафов

В любом случае начинаем собирать шкафы. Обычный навесной шкаф состоит из двух боковых панелей, верха, дна, задней стенки из ЛДВП и двух дверок — фасада. Порядок сборки такой:

Установка петель

Окончательно навешивают фасады (дверки) после того как соберут и поставят все на место, но ставят петли с самого начала. Бывают они врезные (считаются более надежными) и накладные.

Виды петель — врезные накладные

Места крепления отмечены на боковине и двери отверстиями. Складываем боковину и дверку на ровной поверхности (стол или пол) вплотную друг к другу, совместив отметки. Прикладываем петли на место (идут в комплекте). Прикручиваете сначала к боковине, затем — к фасаду. Дверка при этом получается немного ниже по уровню чем боковина. Под нее подкладываете брусок подходящего размера или свернутую тряпку чтобы она была на одном уровне, потом прикручиваем петлю.

Саму петлю разбираем (она состоит из двух разъемных петель, которые соединяются шурупом. Этот шуруп откручиваем, дверки откладываем, а с боковинами работаем дальше.

Собираем корпус

К боковинам крепим верх и дно. Крепятся они на конфирматы — специальный мебельный крепеж, который идет в комплекте, с головкой под шестигранник. Если есть соответствующая бита, ставим ее на шуруповерт, если нет, работаем ручным ключом.

Как собрать кухонный гарнитур: сборка корпуса шкафов

Места установки конфирматов намечены на наружной части боковин. Складываем боковину и верхнюю часть, устанавливаем крепеж, затем дно, и после — вторую боковину.

Переворачиваем «лицом» вниз, укладываем и выравниваем лист ламинированного ДВП, который служит задней стенкой. Его прибивают маленькими гвоздиками или скобами из строительного степлера. Сначала прибивают в углах, тщательно выравнивая края, затем посередине каждой из сторон и далее, деля каждый участок пополам. В результате частота установки — 1 гвоздь/скоба примерно на 10 см.

Установка уголков или петель, держателей полок

Петли, на которые навешиваются настенные кухонные шкафы бывают разные, устанавливаются они по-разному. Подробнее о них поговорим ниже. Держатели полок тоже бывают разные и по материалу и по форме, но крепятся в основном одинаково — в отверстия в стенке. Под них в боковинах просверлены отверстия. Иногда в них устанавливаем пластиковые чопики (небольшие полые пластиковые цилиндры), забиваем их слегка постучав мебельным молотком, затем в них ставятся упоры для полок. Но большинство металлических упоров (а именно такие, наверное, нужны в кухонных шкафах) просто ставятся в отверстие.

Держатели для полок

Собственно все, как собрать навесной кухонный шкаф вы знаете. Для наглядной демонстрации посмотрите видео. Напольные шкафы с полками без ящиков собираются также, только сначала на дно устанавливаются ножки и верхняя часть — это столешница, а она общая на все шкафы и ставится после того, как все напольные шкафы установлены и скреплены.