Теплые полы водяные монтажные схемы в частном доме своими руками. Схемы укладки водяного контура
- Теплые полы водяные монтажные схемы в частном доме своими руками. Схемы укладки водяного контура
- Водяной теплый пол отступ от мебели. Можно ли устанавливать теплые полы под мебелью? Варианты правильных решений
- Самостоятельный монтаж водяного теплого пола. Расчет и разработка схемы напольного отопления
- Теплый пол в двухэтажном доме. Схема отопления 2-х этажного дома 110м2 | металлопластик | теплый пол, радиаторы
- Система отопления частного дома теплый пол. Отопление дома теплым полом
- Видео водяной теплый пол. Как сделать правильно!
Теплые полы водяные монтажные схемы в частном доме своими руками. Схемы укладки водяного контура
Если монтаж теплых водяных полов осуществляется по накатанной, традиционной технологии в четкой последовательности, то укладка греющей трубы может выполняться в различных вариациях. Основная цель, которую преследуют при оборудовании греющих полов, заключается в равномерном обогреве всей площади отапливаемого помещения. Укладывать трубопровод просто так, как захочется, значит заведомо создать проблемные зоны во всей конструкции. Теплоноситель по мере расхода имеет свойство быстро терять температуру, поэтому трубы необходимо уложить, начиная от стен, далее двигаясь к входу в помещение или к его центру. Для этого специально разработанные оптимальные схемы укладки водяного контура, каждая из которых имеет свои особенности.
Смесительный узел и коллектор являются началом всей системы отопления. Водяные контуры подключаются в четкой последовательности. Начало трубопровода – к входному патрубку, конец трубы присоединяется к обратному клапану.
Можно смонтировать теплый пол своими руками, водяной, контур которого будет укладываться следующим образом:
- монтаж трубы по схеме змейка»
- укладка трубопровода по схеме улитка;
- комбинированная схема.
При оборудовании отопления в угловых комнатах используется схема укладки трубы для усиленного обогрева.
В каждом отдельном случае можно говорить о преимуществах той или иной схемы. К примеру: улитка является самой простой схемой. Изгиб трубы здесь достигает 900, тогда как в змейке греющая труба будет изогнута на 1800.
На заметку: водяной контур по типу «змейка» может работать от циркуляционного насоса небольшой мощности. Для ванной комнаты или детской такая схема укладки выглядит предпочтительнее.
Там где отапливаемые помещения имеют линейный уклон, лучше монтировать трубу по схеме «змейка». Трубопровод укладывается по направлению от смесительного узла в сторону уклона. Воздушные пробки в таком варианте легко удаляются, чего не скажешь о трубе, уложенной по схеме «улитка». В помещениях с уклоном удаление воздушных пробок может быть проблематичным.
Для помещений большой площади, где требуется для обогрева использовать несколько водяных контуров одинаковой длины, схема укладки трубопровода «змейка» очень удобна. Благодаря такому способу монтажа можно добиться сбалансированной работы всей системы отопления.
Уложенные на подготовленное основание греющие трубы подключаются к коллектору, распределяющего подачу теплоносителя в систему. Распределительный шкаф вместе со смесительным узлом устанавливается либо в отапливаемом помещении, либо рядом с ним, что существенно снижает количество труб и расход другие материалов. Изгибы водяной трубы в месте подключения к коллектору зашиваются в специальный защитный короб.
В каждом отдельном случае следует придерживаться определенного порядка укладки водяной трубы. При работе со схемой улитка, труба сначала укладывается по периметру стен, после чего от самой дальней стены следует поворот. В обратном направлении труба укладывается по спирали, достигая центра отапливаемого помещения. Для схемы змейка укладка водяного контура происходит следующим образом. Труба ложится по периметру стен, после чего в обратном направлении делаются равномерные изгибы.
Используемые в ряде случаев комбинированные схемы монтажа греющих труб для теплых полов, предполагают одновременное использование обоих вариантов. Одна половина помещения может быть отапливаемая водяным контуром, уложенным по схеме змейка, тогда как другая часть помещения будет отапливаться трубой, смонтированной по схеме улитка.
Водяной теплый пол отступ от мебели. Можно ли устанавливать теплые полы под мебелью? Варианты правильных решений
«Теплый пол» предназначен для повышения уровня комфорта жильцов квартиры (дома). Он дает равномерный обогрев помещений, улучшает конвекцию теплового излучения. Однако при устройстве системы обогрева появляется вопрос, можно ли делать теплый пол под мебелью? Как он влияет на эксплуатационные свойства мебели, бытовой техники (холодильник, стиральная машинка)?
Подогрев полов в ванной
Теплый пол, свойства мебели
Производители деревянной и другой мебели рекомендуют поддерживать определенную температуру в комнате. К их данным стоит прислушиваться для продления срока эксплуатации предметов обстановки.
По поводу деревянной мебели предупреждение следующее: температура воздуха в помещении должна быть не меньше 5 и не больше 30 градусов. Допустимая влажность воздуха – 45-70 %.
Диван, шкаф на теплом полу
Из этого делаем вывод, что любой перегрев комнаты недопустим там, где стоит деревянная мебель. При этом не важно, от какого отопления произойдет перегрев: от радиаторов или теплого пола. А если дерево для изготовления взято сырое, она рассохнется в любом случае.
Поэтому под деревянной мебелью обустраивать отопление допустимо, понадобится только контролировать температурный режим, влажность в помещении, чтобы не возникло пересушивания, перегрева воздушных масс.
Расстановка мебели, проектирование укладки теплого пола
Если рассматривать вопрос мебели и теплого пола, стоит уделить внимание выбору схемы укладки нагревающих элементов. Подогрев пола применяют как основной или дополнительный источник тепла.
Схема укладки обогреваемого пола
В первом варианте применяют водяной пол, который обязательно укладывают по всей площади комнаты. Монтаж в стяжку из бетона дает отличный эффект равномерного прогрева помещения. Во время монтажа обязательно устанавливают температурный датчик, который указывает точную температуру подогрева. Это дает возможность рационально использовать ресурсы и управлять подогревом.
Внимание! Температурный датчик устанавливают на открытой части пола, без мебели.
Электрические маты и инфракрасный теплый пол, в отличие от водяного, не укладываются на всю поверхность. Дополнительную систему подогрева монтируют на участках, которые не закрываются массивными, стационарными предметами обихода, холодильником. Это снимает вопрос соседства мебели, обогреваемого напольного покрытия.
Стационарная мебель и электрический пол
Внимание! Электрический «теплый пол» под стационарными предметами интерьера (диван, холодильник, кухонная мебель, прочее) нормально функционирует.
Мебель на ножках
Главное – соблюсти расстояние от дна предметов до пола не меньше 5 см. Для этого выбираются предметы на ножках. Тогда выделяемое тепло свободно проходит в воздух, а нагревательный кабель функционирует без перегревов.
Если под диваном, кроватью не стелить трубы, то греющая площадь может оказаться слишком маленькой для обогрева комнаты. Исправить такое положение можно увеличением температуры, но тогда по полу станет неприятно ходить.
Главный недостаток размещения теплого пола под холодильником, диваном, шкафом – перерасход электрической энергии, преждевременный вход из строя мебели при повышенной температуре.
Крупная стационарная мебель и электрический пол
Если большой и тяжелый стационарный объект без ножек располагается над тонким нагревающим матом или кабелем, он перекрывает теплообмен, происходит перегрев кабеля, и теплый пол перестает работать.
Единственное исключение, установленный под ламинат тонкий мат ALU-Z. У него уменьшенная мощность выделения тепла и специальная конструкция кабельной оболочки. Это не дает возможности нарушить работу теплого пола, однако с такими вопросами не стоит экспериментировать.
Прочие моменты, на которые обращают внимание
- При укладке электрического теплого пола в ванне, санузле кабель и маты под места монтажа сантехники не проводят, так как там отсутствует отвод тепла, со временем система перегревается, приходит в негодность. Поэтому. чтобы избежать неприятностей, при прокладке теплого пола делают отступ. Если сантехника подвешена, и есть доступ воздуха, то пол работает в обычном режиме.
- Если в доме планируется установка камина, при прокладывании систем делают отступы не меньше 15 см на каждую сторону. Потом только укладывают ветки системы.
- Если в доме имеется лестница на второй этаж, то под корнем, где она прикрепляется к полу, ветки системы не делают.
Монтаж обогреваемого пола на большой территории
- Если предполагается, что площадь помещения будет делиться впоследствии перегородками, то ветки отопления проводят сразу. Так проще, тем более что перегородки на стяжке не влияют на трубы.
- Обязательно делают разметку дверного проема и внимательно монтируют дверную коробку, чтобы не повредить систему. Обязательно после монтажа труб делают проверку системы с теплоносителем.
Несмотря на некоторые негативные отзывы о теплом поле, расположенном под мебелью, бытовой техникой, холодильником, стоит отметить, что его устанавливают, соблюдая указанные условия.
Самостоятельный монтаж водяного теплого пола. Расчет и разработка схемы напольного отопления
Чтобы правильно смонтировать теплый пол под стяжку своими руками, учтите ряд важных моментов и требований:
- максимальная температура финишного покрытия – 26 градусов, более горячая поверхность часто вызывает у жильцов дискомфорт и ощущение духоты;
- соответственно, вода в половых трубах нагревается максимум до 55 °С, так что напрямую к центральному отоплению квартиры подключаться нельзя;
- под стационарной мебелью, например, гарнитуром на кухне, обогрев пола не делается;
- длина трубы одного контура не превышает 100 метров (оптимально – 80 м), иначе получите неравномерное распределение тепла, чрезмерное остывание воды и расходы на более мощный циркуляционный насос;
- чтобы соблюсти предыдущее правило, комнаты большой площади делятся на 2—3 греющих плиты, между которыми устраивается деформационный шов, как показано на рисунке.
В данном случае общая протяженность нагревательной нитки составила 110 м, поэтому стяжка поделена на 2 плиты с деформационным стыком посередине
Сначала предложим более правильный, хотя и сложный вариант проектирования. Ознакомившись с нашей инструкцией, рассчитайте отопительную мощность любым из 3 способов – по объему, площади либо теплопотерям помещения. Затем определите схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами, учитывая термическое сопротивление покрытия, – ламината, линолеума либо кафельной плитки.
Примечание. Методика вычисления шага укладки труб под плитку и другие виды покрытий разъясняется в следующем руководстве.
Изложим упрощенный вариант разработки схемы, практикуемый многими строителями:
- Если вы проживаете в регионах с холодным климатом, укладывайте трубу с интервалом 10 см. Для средней полосы и юга шаг принимается равным 15 см, в ванной под кафель достаточно 200 мм.
- Считаем длину трубопровода на 1 комнату. При расстоянии между нитками 100 мм на квадратный метр ляжет 10 м трубы, при шаге 15 см – 6.5 м. п. Если общая протяженность превысит 100 м, разбиваем площадь на 2 равных части – два отдельных греющих монолита.
- Среди существующих схем укладки — «улитка» и «змейка» — новичку лучше выбрать последнюю – ее проще монтировать.
- Определяем число нагревательных контуров и подбираем коллектор с соответствующим количеством выводов. Более дешевый вариант – делаем гребенку самостоятельно.
- Размещаем коллектор в удобном месте жилища (например, коридоре). Рекомендуется выдержать одинаковое расстояние до всех помещений, пример смотрите на чертеже одноэтажного дома.
- Трубы в коридоре наверняка лягут слишком близко – их надо утеплить полиэтиленовым рукавом.
- Обязательно предусматриваем в полу двухтрубную разводку от котла к радиаторам отопления.
Теплый пол в двухэтажном доме. Схема отопления 2-х этажного дома 110м2 | металлопластик | теплый пол, радиаторы
Рассмотрим схему отопления двухэтажного загородного дома. У нас будет установлен теплый пол на первом этаже, на втором этаже радиаторы с коллекторной разводкой. Дом имеет размер 9 х 9 м, но при этом отапливаемая площадь составляет 110 м2, так мы не учитываем крыльцо, балкон и вычитаем толщину стен, берем за расчет только отапливаемую площадь.
На 1 этаже у нас имеются следующие помещения: котельная, кладовка, туалет, сауна, гостиная, кухня и прихожая.
На 1 этаже будем устанавливать только теплые полы без радиаторов, так как дом планируется на постоянное проживание. Вот если бы планировалось, что дом рассчитан только на выходные, то тогда обязательно нужно было бы ставить радиаторы, потому что сам теплый пол имеет большую инерцию (он долго нагревается и долго остывает), теплый пол просто не успеет нагреться до рабочей температуры (чтобы мог достаточно отдавать тепла), на это требуется 2-3 дня.
Начинаем монтаж с котельной, устанавливаем котел и подключаем магистральные трубы. В нашем котле уже установлены все необходимые узлы: группа безопасности, расширительный бак, циркуляционный насос и их нам устанавливать не нужно. Но перед входом в котел не забываем ставить фильтр, в нашем случаи стоит косой фильтр 1”, хотя можно было поставить 3/4 , никакой разницы не было бы.
Обратим внимание на коллектор для радиаторов (радиаторы будут установлены на 2-ом этаже). Всего планируется 6 радиаторов, но коллектор мы ставим с 7 выходами, на один больше, чем у нас радиаторов. Это нужно для того чтобы заливать и сливать теплоноситель. Узел слива и залива теплоносителя, как правило ставят в самой нижней точке, для того чтобы иметь возможность без труда весь его слить из системы, но в нашем случаи это не подходит, так как самая нижняя точка это теплый пол. Таким образом мы имеем возможность без труда сливать весь теплоноситель только с радиаторов, но если захотим слить и из теплого пола или из всей системы, то придаться систему продувать.
Далее ставим насосно-смесительный узел для теплых полов. Этот узел нужен чтобы обеспечивать циркуляцию теплоносителя по теплому полу с заданной пониженной температурой. Так как из котла у нас поступает теплоноситель 60-70 °C, а в теплый пол должна поступать температура 40 °C, то смесительная группа в результате смешивания, разбавляет остывший и горячий теплоноситель до нужной температуры.
Если не ставить смесительную группу, то это приведет к тому, что пол будет горячем и вы по нему не сможете ходить и еще из-за повышенной температуры, деформация труб усилится и они будут перетираться в бетона, что приведет к их дальнейшему разрушению.
Далее ставим коллектор для теплого пола, он отличается от обычного, тем что имеет возможность визуально откорректировать и уровнять скорости потока на разных линиях.
После того, как мы собрали все необходимые узлы приступаем к подготовке пола для укладки труб.
- Укладываем утеплитель пенополистирол толщиной 50 мм. Его можно купить в строительном гипермаркете Петрович.
- Укладываем теплоотражатель.
- Кладем армирующую сетку. Она нужна для того чтобы к ней крепить трубы. Раньше для этих цель использовали клипсы, но сейчас намного проще и быстрей установить сетку и к ней крепить трубы при помощи зажимов или проволокой.
Максимальная длина одной линии 100 м.
Расстояние между трубами 20 см.
Укладывать трубы можно, как вам удобно, змейкой или улиткой. Перейдем ко второму этажу. Во всех помещениях установим радиаторы. А затем их подключим. Прокладываем трубы к радиаторам и подключаем их к коллектору.
Для подключения радиатора мы используем узел нижнего бокового подключения. Этот узел позволяет из одной точки подключения отдавать и забирать теплоноситель, а еще может использоваться, как байпас. То есть даже при отключении радиатора, теплоноситель минуя сам радиатор, будет циркулировать через этот узел.
Чтобы подключить трубы к этому узлу не нужно использовать пресс фитинги, здесь используется система обжимов, но не совсем простая. Дело в том, что использовать стандартные обжимы в загородных домах нельзя, они со временем начинают подтекать, но в данном случаи используется специальная конструкция с гильзами, которые очень плотно стыкуются и собирается один раз.
После того, как все собрано, можно заливать пол. Но перед этим необходимо по периметру всех стен установить демпферную ленту толщиной 1 см. Затем можно заливать бетон.
Система отопления частного дома теплый пол. Отопление дома теплым полом
Почему отопление дома теплым полом выгодно продавцам труб и строителям, но скорее всего, неудобно для Вас. Что лучше, теплый пол или радиаторы? – Вопрос некорректный. Что лучше — велосипед или автомобиль? Тёплый пол без радиаторов можно использовать для отопления. Но удобно ли это? Меня зовутя инженер-проектировщик систем отопления. И сейчас подробно объясню преимущества и недостатки.
Нет, нельзя. Если вы обратитесь в крупную строительную компанию с такой идеей – они Вам откажут. Почему?
1) Согласноп. 5.13 , система отопления должна работать при -25оС в течение 5 дней (для Москвы). Если 5 дней держится в среднем -25оС – никакие теплые полы не справятся.
2) Согласно СП 60 п. 6.4.8 — Температура поверхности пола должна быть не более 26оС, а для детских учреждений –23оС. Слишком низкая температура, чтобы ей отапливать помещение. Радиаторы греют до 80оС.
3) Согласно СП 60 п. 6.4.4. – 50% ширины окна должно перекрываться отопительным прибором. С теплыми полами это невозможно.
Как обойти запреты?
1) Вы можете попросить строительную компанию в Техническом задании к договору не писать регион строительства и задать произвольную наружную температуру воздуха, например не -25оС, а -18оС. Тогда проектировщик сможет рассчитать систему отопления теплыми полами на -18оС. Но при -25оС Вам придется несладко.
2) Добавить электрические нагреватели в проект теплых полов как дополнительный источник отопление. Будете их ставить или нет – дело Ваше. Но в проекте они должны быть.
«Где юридически допускается обогревать дом теплым полом?» Допустимо в Краснодарском и Ставропольском крае, Ростове-на-Дону и в Крыму.
«Почему вопрос «можно ли отапливать дом теплым полом» некорректный?»
Нам не нужно отапливать дом! В котельной, гараже, кладовых достаточно поддерживать +15оС. Нам нужно отапливать каждое помещение в отдельности. А с теплым полом это проблематично, т.к банально не хватает площади комнаты, чтобы компенсировать все теплопотери.
С практической стороны
Ответ: можно, но есть условия. Давайте разбираться.
Что дешевле радиаторы или теплый пол? Радиатор Kermi 12/400/1100 на 800 Вт с полным комплектом нам обойдется в 10 600р. Монтаж– 2000р. Итого: 1 радиатор – 12600 р.
Теплый пол с 1 м2отдает примерно 75-85 Вт. Получаем, что для замены радиатора 800Вт на теплый пол нам нужно 800/75 = 11 м2площади теплого пола. Теплый пол на 11 м2с шагом укладки 150 мм обойдется без опрессовочных работ – 23 295 р, а с опрессовкой – 30 295 р.
Вывод: Отопление радиаторами обойдется в 2 раза дешевле, чем обогрев системой теплого водяного пола.
Недостатки теплого пола
1. Требования к площади пола
Теплые полы эффективны только на площади не занятой мебелью, т.е. без диванов, шкафов, кроватей и ковров. Мебель перекрывает тепловой поток от пола к воздуху, поэтому теплообмен не происходит и помещение не обогревается.
Чтобы отапливать теплым полом нужно отказаться от монолитной мебели. Шкафы, диваны и кровати должны быть на ножках, т.к. перекрывают тепловой поток на 40% площади помещения.
В расчете нам не хватает свободной поверхности пола для отопления помещения. Но можно увеличить площадь так, что обогрев без радиаторов станет возможен.
Пример №1. Спальня 21 м2с двумя витражными окнами.
Теплый пол эффективен только на 13 м2. Остальные 8 м2занимает кровать, тумбочки и шкафы. Получаем 13*75 Вт/м2= 975 Вт выдает теплый пол. Но угловое витражное окно создает чудовищные теплопотери – 2380Вт ( 112Вт/м2). Значит НЕ проходим по отоплению теплым полом.
Пример №2. Детская и общая спальня с обычными окнами
Детская (слева) и общая спальня (справа).
В детской 2 окна с подоконником. В спальне – 1 панорамное окно.
Если считать по общей площади – оба помещения можно отапливать теплыми полами.
Площадь детской — 18,4 м2, умножаем на мощность теплого пола 75 Вт/м2 – получаем 1380 Вт, а требуется 1100Вт.
В спальне – 20,4 м2: 75*20,4=1530 Вт при требуемых 1260 Вт. Проходим…
Но 40% площади пола заняты мебелью. Мебель поглощает тепло и очень медленно отдает. Поэтому свободной площади НЕ хватает для отопления теплыми полами. Нужны радиаторы. В детской = 11,2 м2х 75Вт = 840 Вт, вместо 1100. В спальне: 12,4м2 х 74Вт = 930 Вт вместо 1260.
Вывод: Все очень индивидуально. Нужен расчет теплопотерь с учетом параметров стен, окон, перекрытий, сторон света конкретного здания. В примере №1 в спальне 2380Вт, а примере №2 — 1260Вт. Примерно одинаковые по площади помещения, но совершенно разные потери тепла. Если заказать проект отопления, можно изменить конфигурацию помещения или расстановку мебели так, что отопления теплыми полами будет возможно.
В детской площадь без мебели 11,2 м2, и нам не хватает всего 3,5 м2, чтобы без нарушения норм отапливать помещение только теплыми полами (1100 Вт /75 =14,7 м2). В спальне свободная площадь 12,4 м2– нам не хватает 4.4 м2(1260/75=16,8 м2– требуемая площадь).