Экономичный и экологичный: как построить дачный сарай из OSB плит

Экономичный и экологичный: как построить дачный сарай из OSB плит

Введение

Современный человек все чаще стремится к экологичности и экономичности в строительстве. Одним из популярных материалов для таких целей являются OSB плиты. Они представляют собой многослойные деревянные плиты, изготовленные из древесных стружек и связующих смол. OSB плиты идеально подходят для строительства дачных сараев, так как они прочные, легкие в обработке и доступные по цене.

Планировка и выбор места

Перед началом строительства важно определить место для вашего сарая. Учитывайте расположение участка, доступность света и ветра. Также необходимо убедиться, что сарай не будет мешать соседям и не нарушит правила землепользования.

При планировке учитывайте, какие функции будет выполнять ваш сарай. Если это будет хранилище для инструментов, то небольшой размер будет достаточным. Если вы планируете использовать его как мастерскую или место для хранения дачного инвентаря, то стоит выбрать немного большую площадь.

Основные этапы строительства

Строительство сарая из OSB плит можно разбить на несколько этапов:

1. Подготовка фундамента
2. Сборка каркаса
3. Установка крыши
4. Обшивка стен OSB плитами
5. Отделочные работы

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства сарая из OSB плит вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Материал	Количество	Примечание
OSB плиты	В зависимости от размера сарая	Толщина не менее 10 мм
Деревянные бруски	Для каркаса	Сечение 50x50 мм
Винты	100-150 штук	Для сборки каркаса
Гвозди	200-300 штук	Для крепления крыши
Кровельный материал	В зависимости от площади крыши	Шифер или металлочерепица
Инструменты	-	Дрель, отвертка, молоток, лестница

Поэтапная инструкция

Подготовка фундамента

Фундамент для сарая из OSB плит может бытьным. Откройте участок, удалите мусор и выравняйте землю. Если грунт мягкий, можно сделать фундамент из бетона или использовать готовые фундаментные блоки.

Сборка каркаса

Каркас сарая можно собрать из деревянных брусков. Установите вертикальные столбы, затем горизонтальные перекладины. Все элементы каркаса соединяются винтами. Убедитесь, что каркас ровный и устойчивый.

Установка крыши

Крыша может быть односкатной или двускатной. Установите обрешетку, затем закрепите кровельный материал. Для дополнительной прочности можно добавить стропила.

Обшивка стен OSB плитами

После сборки каркаса и установки крыши, переходите к обшивке стен OSB плитами. Плиты крепятся к каркасу винтами. Убедитесь, что стыки между плитами герметичны.

Отделочные работы

Отделочные работы включают в себя покраску или лакировку OSB плит, установку дверей и окон. Также можно добавить внутреннюю обшивку для большей прочности.

Советы по экологичности и экономичности

Использование OSB плит – это экологичный выбор, так как они изготавливаются из натурального дерева. Для большей экономичности можно использовать бывшие в употреблении материалы или покупать их с небольшими дефектами.

Также важно правильно подобрать толщину OSB плит в зависимости от нагрузки. Это поможет сэкономить на материалах без ущерба для прочности.

Пример расчета затрат

Для сарая размером 3x4 метра:

Материал	Количество	Стоимость
OSB плиты	6 плит	3000 руб
Деревянные бруски	10 м	2000 руб
Винты	100 штук	500 руб
Кровельный материал	10 м	4000 руб
Итого	-	9500 руб

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты и материалы необходимы для постройки дачного сарая из OSB плит

Дополнить дом различными постройками — очень важная составляющая часть при обустройстве любого дачного или подсобного владения. Но вспомогательные сооружения давно уже требуют не только надежности и прочности, решающее значение при их оценке имеют сейчас эстетические параметры. В полной мере это требование относится к сараям, к хозяйственным блокам.

Особенности

Все большая часть застройщиков, создавая сарай своими руками, обшивает его, используя ОСБ-плиты. Неуклюжая набивка из досок, а также окрашенное листовое железо уже смотрятся архаично на этом фоне. Ориентированная плита доступна по цене и удобна в работе. Обрешетка стен производится только после того, как завершена отделка кровли. При этом лишь после окончательной отделки стен наступает очередь монтажа дверей, окон и так далее.

Проектирование и размещение

Раньше всего следует определиться, будет ли сарай стоять обособленно, или он станет примыкать к дому.

Построить его в том и другом случае можно примерно за одно и то же время, но есть иные соображения:

• под застройку стоит отдать наименее ценный для выращивания плодов и для декоративных растений участок земли;
• лучше всего, если к подсобному сооружению можно будет не только подойти, но и подъехать на автомобиле;
• рекомендуется выбирать такую точку, откуда легче всего добраться и до дома, и до любого места в огороде (саду), и до ворот одновременно.

Несмотря на кажущуюся простоту предстоящей работы, не стоит делать легкие хозпостройки без чертежей. Дело не только в том, что могут быть плохие визуальные характеристики. Именно чертеж или хотя бы эскиз крайне важен для выбора правильного места и для оценки подходящих размеров, а также для расчета общей потребности в материалах.

Важно: стоит сначала составить общий план территории, имеющейся и планирующейся застройки, и только затем приступать к составлению более частных проектов.

Это позволит избежать многих нелепых казусов, часто настигающих неопытных строителей.

Выполнение работ

Пошаговая инструкция в любом случае предписывает сначала расчистить площадку и выровнять ее до идеальных показаний гидравлического уровня. Категорически неприемлемо оставлять кусты и даже траву или единичные корни. Самым простым способом сделать самому фундамент является применение готовых блоков. Их раскладывают по периметру. Альтернатива — столбовое основание, тут уже придется рыть ямки и после засыпки подушки из песка, поставить внутри вертикально те же конструкции.

Еще один способ состоит в разливе бетонного раствора, который, застывая, превращается в превосходное основание.

Следующим шагами при строительстве будут:

• сборка низовой обвязки;
• обработка ее антисептиком;
• настил пола из досок, которые защищены от возникновения гнили;
• монтаж исходной стойки каркаса и закрепление ее на металлический уголок;
• присоединение временной распорки для большей жесткости;
• закрепление листа ОСБ;
• повторение той же манипуляции с другими стойками.

Когда все это завершено, потребуется только окрасить стены и сделать порог. Рекомендуется закреплять листы к нижней линии каркаса с отступом 50 мм. Достигается он за счет добавления к исходной обвязке бруска необходимой высоты. После того как упирающийся в эту деталь лист зафиксируют, ее можно перенести на другое место и повторить процедуру. Самые рациональные размеры для сарая — 3х6 м; меньше непрактично, а увеличивать площадь дополнительно требуется далеко не всем.

Рекомендации

Если фундамент заливают с использованием опалубки, вполне достаточно, чтобы она выступала на 20-30 см. В подушку из смеси песка с гравием перед заливкой бетона стоит ввести арматуру. Кровля почти всегда делается односкатной, более сложные варианты нужны в исключительно редких ситуациях.

Расстояние между частями стропильного комплекса в идеале составляет 60-80 см, сообразно этому рассчитывают число стропильных ног.

Покрытие крыши оцинкованной сталью позволяет отказаться от обрешетки. Выкладка листов должна производиться с нахлестом. Если решено не обшить снаружи сайдингом стены, а применить обрезную доску, рекомендованный нахлест составляет 2,5 см. Это позволяет избежать возникновения щелей при последующем высыхании и усадке материала; краску чаще всего наносят на отделочные элементы перед обшивкой. Нельзя забывать при проектировании о нормативном расстоянии до других строений, до соседних заборов и до дорог общего пользования. Для формирования полов используются доски толщиной от 4 см, не имеющие пазов.

Утепление пола производится чаще всего минеральной ватой. Набивка ведется от стены ко входу. По возможности стоит располагать сарай на заднем дворе, где он не будет портить вид. Расположение входа должно быть максимально свободным и легкодоступным, чтобы пользоваться им получалось спокойно. Самые лучшие места расположены на возвышенных участках, а подняв сарай над землей, можно дополнительно защитить его от коррозии и гниения; целесообразно сразу проектировать все так, чтобы отпала необходимость в пристройке.

Как подготовить участок для строительства сарая из OSB

Создание прочного и функционального сарая из ОСБ плиты начинается с правильного выбора места для его размещения и тщательной подготовки строительного участка.

Перед началом строительства необходимо определить оптимальное место для сарая. Участок должен быть плоским, хорошо освещенным и удаленным от деревьев и зарослей, чтобы предотвратить возможные повреждения от падающих веток. Также важно учесть расположение сарая относительно дома или других построек, чтобы обеспечить удобство использования и минимизировать неудобства при транспортировке материалов и инструментов.

После выбора места необходимо подготовить строительный участок. Сначала удалите всю растительность, включая траву, кусты и корни деревьев. Затем тщательно выровняйте поверхность, удаляя камни, грунт и другие препятствия. Если участок имеет неровности или наклон, потребуется провести работы по выравниванию с использованием песка или щебня.

Важно также учесть грунтовые особенности и осуществить его укрепление или дренаж в случае необходимости. Участок должен быть прочным и стабильным, чтобы гарантировать долговечность и надежность сарая.

Подготовка к строительству включает также выбор и закупку необходимых строительных материалов и инструментов, создание строительного проекта и оценку его стоимости. Составьте список необходимых материалов и инструментов, чтобы быть уверенным, что у вас есть все необходимое перед началом работ.

Правильный выбор места и подготовка строительного участка являются важными факторами успешного строительства сарая из ОСБ плиты. Не спешите, уделите достаточно времени для тщательного анализа и подготовки, чтобы обеспечить качественный результат и долговечность конструкции.

Какие преимущества использования OSB плит для строительства дачного сарая

OSB - самая часта используемся обшивка для каркасных домов не только в Северной Америке, но и в России. Она отлично защищает каркас от сдвигов в какую-либо сторону и выполняет эту роль в десять раз лучше, чем укосины.

И все бы хорошо, но есть с этими плитами одна неувязочка. OSB относится к материалам ограничивающим диффузию водяного пара (т.е. слабо паропроницаемым). Соответственно расположение такого материала с наружной стороны стеновой сборки создает условия для конденсации пара и, как следствие, влагонакопления - сначала в плите, а потом и в утеплителе.

От неправильного размещения OSB в каркасах России пострадала ни одна сотня домов:

Поэтому, многие боясь таких последствий, начинают использовать плиты ОСБ внутри дома, снаружи заменяя на другие более паропроницаемые материалы.

Этот подход, на мой взгляд, не лишен недостатков в виде большого количества формальдегида внутри дома и перерасхода материалов для отделки, так как ОСБ внутри не отделочный материал и нужен еще один слой например гипсокартона, а снаружи нам чем-то все равно придется укрывать утеплитель.

Посмотрев сегодняшний выпуск вы получите ответы на вопросы:

Когда размещать ОСБ лучше снаружи каркаса, а когда только внутри

Самый простой и действенный метод решения проблем с ОСБ снаружи каркаса

Какие есть аналоги есть у ОСБ, порой более качественные и точно беспроблемные

Итак, начинаем отвечать на первый вопрос. Есть три причины, от которых зависит то, где можно размещать ОСБ: снаружи или внутри, и это:

а. Градусо-сутки отопительного периода вашего города (ГСОП) — показатель, равный произведению разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры наружного воздуха за отопительный период на продолжительность отопительного периода)

б. Толщина утепления и материалы фасада

в. Качество и показатели пароизоляции стен дома изнутри

1А. Начнем с ГСОП-а. Перед вами табличка городов РФ с их показателями градусо-сутки отопительного периода:

Все города с ГСОП ~5000 и выше (Москва 4993, Питер 4796, Нижний Новгород 5200) попадают в зону риска. То есть, чем более холодный климат в регионе, тем выше его ГСОП и рискованнее размещать ОСП снаружи.

Но и с случае регионов с низкими ГСОП-ом (например, Ставрополе 3200) могут быть проблемы, если у вас в стене 350мм и больше утеплителя. В общем случае действует правило - чем большая толщина утепление в стене, тем при меньшем ГСОП будут ожидаться проблемы с недостаточной паропроницаемостью ОСБ.

Возьмем стандартный пирог (изнутри наружу):

Вот моделирование содержания влаги в плите OSB по годам для условий Архангельска (6200):

Видим, что влажность плиты OSB в зимне-весенний период уже находится на уровне 23%, что создает условия для биоповреждения плиты. А если учесть также и возможные дополнительные «притоки» влаги связанными с щелями в пароизоляции + возможными проникновениями влаги в стены снаружи (через фасад), ситуация с влажностью плит OSB может стать более критичной.

Но есть очень простой и действенный рецепт сохранения безопасности стеновых сборок с внешней обшивкой жесткости из OSB - внешнее утепление этих плит паропроницаемым утеплителем (обычно, это минвата).

Такое утепление переводит OSB плиты в гораздо более безопасные условия - температура плиты в холодный период года повышается (в сравнении с внешним расположением) а условия для конденсации снижаются во времени до безопасного периода (в сравнении с периодом с положительным потенциалом высыхания)

Например, так может выглядеть пирог снаружи-внутрь:

Моделирование стеновой сборки с теми же параметрами конвективного переноса влаги, снова возвращает безопасный уровень влажности плиты OSB даже для таких холодных климатов.

Касательно Европейского подхода внутреннего расположения плит OSB в сочетании с высокопроницаемыми по пару внешними обшивками (МДВМ), это популярная и перспективная тема. Она основана на том что паропроницаемость OSB меняется в зависимости от ее влажности (чем выше влажность плиты OSB тем выше ее паропроницаемость).

В этом плане поведение OSB схоже с поведением умных мембран - когда влажность стеновой сборки при каких-то аварийных условиях возрастает такая облицовка с переменной паропроницаемостью способна высушить ее вовнутрь помещения.

Ну и последний вариант. Если вы не хотите утеплять ОСБ снаружи, то ее можно поменять на фсф фанеру.

По всем, за исключением цены, параметрам (прочность, паропроницаемость, биостойкость) ФСФ предпочтительнее OSB в наружной обшивке.

Правда в таком случае в идеале использовать внутри дома пароизоляцию с SD=50 (а не стандартными 20). Ну и конечно идеально проклеивать пароизоляционную пленку во всех ее стыках и отверстиях под коммуникации в ней.

Как защитить сарай из OSB плит от влаги и повреждений

osb - многослойный лист из древесной стружки склеенной смолами

плита получается прочной и относительно не дорогой, кроме того простой в применении. может использоваться как черновой, так и финишный материал на фасаде и в интерьере сооружения или на кровле под мягкой черепицей. плита на 90% состоит из древесной щепы, по этому по характеристикам схожа с деревом.
Влагостойкая OSB переносит влажность воздуха без изменения свойств. Но как и материалы из необработанного дерева, впитывает воду при прямом воздействии.
Какой срок без защиты или отделки плита может находиться на улице и не потеряет эксплуатационных качеств - зависит от погодных условий, но при регулярном взаимодействии с водой поменяет физико-механические свойства. Также, плита подвержена воздействию ультрафиолета. Она под солнцем темнеет, связующие смолы выгорают, и верхний слой щепы отслаивается.
Эти недостатки исправляются правильным подбором и использованием защитных покрытий. Такие покрытия должны учитывать плотность, структуру, размероизменяемость плиты в процессе эксплуатации в естественных климатических условиях.
Пропитки для древесины не впитываются в OSB из-за плохой адгезии, а просто стекают или плита намокает, и щепа начинает отслаиваться, происходит разбухание.
При использовании обычной фасадной краски, покрытие со временем растрескивается и отслаивается от поверхности плиты, так как в составе используются менее эластичные компоненты и функциональные добавки. Покрытие получается жестким и не изменяет форму вместе с плитой.
Кроме того, обычные краски не содержат в составе огнебиозащитные добавки.
Для решения проблемы огнебиозащиты OSB на фасаде, специально разработали интумесцентные покрытия TM SOPPKA:

• Огнебиозащитный состав для фасада – антисептик и огнезащита OSB.
• Огнебиозащитная краска для фасада – декор, антисептик и огнезащита OSB. Интумесцентное покрытие – слой, который при воздействии огня вспучивается. Этот слой долго сохраняется на поверхности, защищает плиту от возгорания и блокирует выделение яда.

OSB горит с выделением ядов. В доме создается эффект газовой камеры и выбраться из него практически невозможно.

как работает огнезащита soppka?

под воздействием огня происходит образование устойчивого теплоизолирующего слоя. слой вспенивается и увеличивается в 20-30 раз - это предохраняет поверхность плит от распространения пламени и воздействия высоких температур.

Преимущества применения интумесцентных покрытий:

• если поверхность несильно обгорела, этот слой краски удаляется и повторно красится
• запас времени минимум +15 минут для эвакуации из здания

6 причин применять покрытия SOPPKA:

• Защита здоровья семьи
• Берегите себя и близких от негативного воздействия плесени и огня.
• Защита OSB
• SOPPKA защищает плиту, чего ранее не предлагалось.
• Продукт прост в применении
• Работы возможно выполнить самостоятельно, без привлечения специализированных бригад и не используя сложное оборудование.
• Экономия денежных средств
• Дом эксплуатируется дольше, цена отделки фасада ниже.
• Экономия времени
• Фасад среднего дома красится в 2 слоя за 1 день.
• 3 в 1 – декор + огнезащита + биозащита

Краска SOPPKA позволяет быстро защитить и отделать фасад по сравнению с традиционными материалами – такими как сайдинг, фасадные панели и пр. Краска колеруется в пастельные оттенки и готова к применению. Покраска стоит в разы дешевле, чем применение сайдинга или панелей. Плесень, грибок, влага, атмосферные осадки не влияют на OSB под защитой SOPPKA.

Сколько времени потребуется для постройки сарая из OSB плит

Возникла необходимость построить небольшой сарайчик под хранение инструмента и мелочи. Было решено, что квадратного сарая со стороной 2.5м будет вполне достаточно. Ввиду мелких габаритов проектирование сарая велось по ходу строительства, как и закупка материалов.

Итак, для начала фундамент. Я выкопал ямки под столбчатый фундамент с шагом 1.25 метра, засыпал туда песок (сантиметров на 5). Песок размочил водой и утрамбовал. На эту подушку из песка установил фундаментные бетонные блоки (ФБС) вертикально. Получилось 9 блоков.

Выровнял по уровню (отрегулировав количество песка). Фундамент готов! Начал делать нижную обвязку сарая.

Обвязка из бруса 100×100 мм. Обвязку обработал антисептиком, чтобы защитить от гниения, влаги и насекомых. Вот фото нижней обвязки покрупнее:

Затем начал устанавливать вертикальные стойки сарая и крепить листы ОСБ. Листы ОСБ крепить к стойкам сарая дело непростое. Особенно в одиночку. Размер листов 2500×1250 мм, поэтому ворочать их сложно. Желательно позвать кого-нибудь на помощь.

Листы ОСБ крепились к нижней обвязке с отступом в 50 мм. Чтобы соблюдать отступ, я сначала прибивал к обвязке снизу вспомогательный брусок высотой 50 мм, затем на него ставил лист и закреплял к каркасу сарая. Потом вспомогательный брусок снимал и крепил к другой стене.

Чтобы вам было проще собирать каркас, вот рекомендуемая последовательность действий:

1. Установить первую вертикальную стойку (я использовал брус 50х50 мм), закрепить металлическим уголком. Чтобы стойка не шаталась, можно прикрепить временную укосину, вот так:
   
2. Лист OSB крепится к нижней обвязке и закрепленной вертикальной стойке.
3. Устанавливается следующая стойка и закрепляется к существующему листу OSB.
4. Укосина снимается, повторяем пункты 2-3.

Таким нехитрым способом можно быстро установить стойки сарая и обшить его листами ОСБ.

Верхняя обвязка изготовлена из бруса 100х50 мм. Я её собрал на земле, затем установил на стойки и закрепил гвоздями.

Пришла пора заняться стропилами. Система обычная: стропила из бруса 100х50 мм, установлены с шагом 1.25 м. На них крепится обрешетка из доски 100х25 мм.

Сложнее всего оказалось монтировать профлист на крышу сарая. Тут мне аукнулось то, что сарай не был изначально спроектирован и всё делалось по ходу строительства. Выяснилось, что скаты кровли были длиной 2.15 метра, а профлист продаётся только 2 и 2.5 метра длиной. Пришлось, во-первых, переплачивать за профлист 2.5м, и, во-вторых, подрезать профлист до нужной длины.  Профлист крепил кровельными саморезами.

Поэтому совет, если будете строить такой сарай: либо подгоняйте крышу под 2-хметровый профлист, либо используйте мягкую кровлю, вроде ондулина.

Основная часть работ уже позади! Вот такой получился сарай:

Напоследок покрасил дом остатками краски (осталась от покраски дома) и поехал покупать входную дверь.

В завершение случился еще один косяк: краска закончилась и я докупил чуток краски в другом месте. Но отколеровалась она совсем другого цвета. Вот что получилось в итоге:

Пол сарая обил доской и настелил влагоустойчивую фанеру. В планах еще закрыть ФБС плиты плоским шифером и сделать ступеньки, а так всё готово!

Какой фундамент лучше всего подойдет для сарая из OSB

Для небольшой и легкой хозяйственной постройки из ОСБ-плит не требуется обустройство мощного железобетонного фундаментного основания. Для такого сарая вполне подойдет столбчатый, плитный либо мелко заглубленный ленточный фундамент.

При выборе столбчатого основания опорные столбы углубляют в грунт по углам строения. Строительные блоки раскладывают по всему периметру сооружения, предварительно выровняв стройплощадку. Но лучше всего сделать под сарай из плит ОСБ надежный и долговечный ленточный фундамент.

Последовательность закладки бетонной ленты для сарая из ОСБ плит:

1. Сначала по периметру будущей постройки выкапывают неглубокую траншею – примерно 30 см в глубину.
   
2. Дно канавы на 15 см в высоту засыпают песчано-щебневым составом, тщательно трамбуют.
3. На готовую подушку кладут гидроизоляционное покрытие.
4. Затем в траншее сооружают армирующий каркас из металлических прутов.
5. Далее по всему периметру канавы сооружают опалубочную конструкцию из деревянных досок и брусков.
   
6. Заключительный этап – замешивают жидкий бетонный раствор, заливают фундамент.
   

Важно! Приступать к возведению каркасной конструкции для обшивки плитами ОСБ можно только после полного высыхания и набора прочности бетона.

При нормальных погодных условиях (без дождей и средней температуре воздуха +20ºС) бетон полностью затвердевает и набирает 80% прочности в течение 28 дней.

Когда фундаментное основание под сарай из ОСБ плит полностью высохло, его покрывают двумя слоями рубероида и делают обвязку для монтажа чернового пола. Для этого используют деревянный брус сечением 10х10 см. Брусья укладывают на ленточный фундамент сверху на гидроизоляцию по всему периметру, подгоняют стамеской на углах и плотно стыкуют между собой.

Далее между лагами с определенным шагом монтируют толстые доски либо брусья под черновой пол в сарае из плит ОСБ, фиксируя их гвоздями либо самонарезающими шурупами. Черновой пол делают из строительных досок, ширина которых составляет 15 см, толщина 3 см.

Внимание! Для укладки полового основания нужно подбирать ровные доски, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Можно ли построить сарай из OSB плит самостоятельно без опыта в строительстве

Своей заметкой я никому не открою Америки и не научу чему-то новому. Особенно тех, кто самостоятельно строит дома. Я хочу показать тем, кто далек от строительства и сомневается в своих возможностях, что надо сначала попробовать, чтобы понять, получится или нет.Предыстория. Меня подвел человек, который начал строить сарай и бросил на половине работы. Второй раз экономия выходит мне боком и впредь я выбираю солидные фирмы для объемных и сложных работ. В общем, опыта у меня никакого нет. Из всех ремонтных работ доводилось только красить) Я даже гвозди забивать научилась только этим летом. И спросить некого. Пришлось все придумывать самой по ходу дела.Ситуация осложняется большим количеством материала, который хранится в этом же сарае и мешает. Приходится поочередно освобождать доступ к стенам, перетаскивая все из угла в угол. Две боковые стены уже начаты. Пришла очередь центральной.  Фото 1. Боковая стена с начатой обшивкой Фото 2. Стена, которую нужно зашить ОСП В ней уже проложен утеплитель и натянута пароизоляционная мембрана. Здесь никаких сложностей, просто поплотнее укладывала минвату, чтобы щелей не было, и степлером крепила мембрану к вертикальным брусьям стен.Я думаю (пусть меня поправят), что при наличии лишних средств на материал или самого материала, если бы это был дом, например, правильно было бы поверх мембраны набить горизонтально рейки (поперек брусьев), чтобы получился зазор и была больше опора для листов ОСП. Но у меня сарай и экономия).Поэтому отмеряем расстояние от угла до того бруса, который будет на краю листа, если использовать его по максимуму. У меня это 3-й слева и 225 см с учетом того, что лист будем крепить «лежа». Красивее, наверное, было бы их ставить вертикально, благодаря чудаку, сделавшему потолок в сарае больше 2,5 м (зла не хватает), но пилить лист вдоль длинной стороны… неоправданная морока, мягко говоря.Берем лист, прислоняем к чему-нибудь и отмеряем 225 см. Тут как нельзя кстати вспомнить поговорку и отмерить раз 7, прежде чем отпилить. Я отмеряю по одной стороне, ставлю отметку, на другой, ставлю вторую отметку, прикладываю что-то ровное к двум отметкам и соединяю прямой линией, по которой буду потом пилить.Тут главное найти это «что-то ровное» длиной не менее 125 см (ширина листа) вроде длинной линейки, которой в СССР отмеряли ткани. Но у меня эту функцию выполняет рулетка, а она гнется. Первые листы получились со скошенным краем, поэтому теперь еще несколько раз проверяю расстояние не только сверху и снизу, но и по середине, и корректирую линию отреза.Когда убеждаюсь, что сильных отклонений нет, начинаю пилить. Тут возникла сложность. Если пилить просто перпендикулярно, сантиметров через 5 пила начинает застревать в пропиленной щели. После нескольких попыток получилось этого избежать, если держать пилу под более острым углом к листу. Если пилить почти параллельно, в щели двигаются только зубья, и пила не застревает. К тому же срез получится ровнее, так как пила двигается вдоль начерченной линии. Фото 3. Если держать пилу под углом, она не застревает Конечно, если есть возможность положить лист на ровную поверхность, чтобы отрезаемый конец свисал, будет удобнее, но у меня нет такого места. Я ставлю лист в дверном проеме и пилю вертикально.Когда кусок отпилен, ставлю лист к стене срезанным краем в угол на случай, если он все-таки не идеально ровный, а в углу это не так заметно. Плотно прижимаю край к углу, чтобы не осталось зазора, и начинаю прикручивать саморезами.Чтобы упростить, саморез начинаю вбивать молотком как гвоздь. Хоть и не прочно, но кончик самореза входит в материал, и его уже проще держать ровно и вкручивать отверткой, чем если это начинать сразу. Фото 4. Саморез, вбитый сначала молотком, держится кончиком в дереве Фото 5. Готовый прикрученный лист обшивки Еще несколько нюансов из моего опыта:

1. Можно справиться в одиночку, но иметь в помощниках даже ребенка старше 5 лет лучше, чем никакого. Кто угодно сможет подать отвертку или саморез, пока вы держите лист в нужном положении.
2. Для разумного расхода материала лучше сначала прибить большие куски на те поверхности, где они нужны, а в оставшиеся узкие места можно будет подобрать остатки.

В общем, нет ничего сложного «для человека с интеллектом», как говорила секретарша в «Служебном романе»)) Главное, не пытаться сразу сделать все за один день. Хотя есть труженики, которые вскопают за день 10 соток или сделают ремонт всего дома, но я же пишу для тех, кто не привык к физическому труду и сомневается в своих силах.Если есть возможность провести на участке весь день, можно в несколько подходов приступать к работе. И за несколько дней, в зависимости от количества времени и площади, вы ее осилите, не перенапрягаясь. Мне предстоит еще решить задачу обшивки потолка. Пока придумываю систему затаскивания листов, но если не получится, буду пилить на мелкие фрагменты. Материал жалко, но спина дороже.

Какие размеры сарая из OSB плит считаются оптимальными для небольшого участка

Важно не столько то, что прочнее — OSB или фанера, сколько правильный подбор разновидности материала под конкретную задачу.

Ориентированно-стружечные плиты делятся на четыре типа в зависимости от условий применения:

• OSB-1 — плиты общего назначения, не несущие нагрузку, их можно использовать внутри сухих помещений: для производства мебели, тары или обшивки стен
• OSB-2 — плиты, несущие нагрузку, их можно использовать в сухих условиях: для устройства перегородок в подсобных помещениях или кладовых
• OSB-3 — плиты, несущие нагрузку, их можно использовать во влажных условиях: для обшивки стен каркасных домов или при устройстве основания под кровлю из гибкой черепицы
• OSB-4 — плиты, несущие повышенную нагрузку, их можно использовать во влажных условиях, когда прочности OSB-3 недостаточно, например в промышленном строительстве

Каркасный дом, обшитый OSB-3. Источник: shutterstock.com

В целом прочность фанеры выше, чем у ориентированно-стружечных плит той же толщины, но при строительно-ремонтных работах ее применяют редко — как правило, для выравнивания пола перед укладкой паркетной доски и в качестве основания, на которое приклеивают и прибивают гвоздями штучный паркет. Чаще фанеру используют для изготовления встроенной или нестандартной мебели, обшивки стен и потолков деревянных и брусовых домов.

Три самых популярных вида фанеры — ФК, ФСФ и ламинированная. Они различаются составом клея, который скрепляет листы шпона.

Фанера ФК — материал на основе карбамидоформальдегидного клея. Его используют для внутренней отделки, в мебельном производстве, для изготовления тары. В условиях повышенной влажности фанеру ФК не применяют.

Фанеру ФСФ производят с применением смоляного фенолформальдегидного клея. Эта фанера дороже, чем ФК, зато ее можно использовать в условиях повышенной влажности.

Ламинированная фанера не только проклеена фенолформальдегидным клеем — ее поверхность также покрыта этим составом, то есть ламинирована. Влагостойкость такой фанеры еще выше, чем у ФСФ.