Сарай из OSB своими руками: быстрое и доступное решение для вашего участка

Сарай из OSB своими руками: быстрое и доступное решение для вашего участка

---

Возникла необходимость построить небольшой сарайчик под хранение инструмента и мелочи. Было решено, что квадратного сарая со стороной 2.5м будет вполне достаточно. Ввиду мелких габаритов проектирование сарая велось по ходу строительства, как и закупка материалов.

Итак, для начала фундамент. Я выкопал ямки под столбчатый фундамент с шагом 1.25 метра, засыпал туда песок (сантиметров на 5). Песок размочил водой и утрамбовал. На эту подушку из песка установил фундаментные бетонные блоки (ФБС) вертикально. Получилось 9 блоков.

Выровнял по уровню (отрегулировав количество песка). Фундамент готов! Начал делать нижную обвязку сарая.

Обвязка из бруса 100×100 мм. Обвязку обработал антисептиком, чтобы защитить от гниения, влаги и насекомых. Вот фото нижней обвязки покрупнее:

Затем начал устанавливать вертикальные стойки сарая и крепить листы ОСБ. Листы ОСБ крепить к стойкам сарая дело непростое. Особенно в одиночку. Размер листов 2500×1250 мм, поэтому ворочать их сложно. Желательно позвать кого-нибудь на помощь.

Листы ОСБ крепились к нижней обвязке с отступом в 50 мм. Чтобы соблюдать отступ, я сначала прибивал к обвязке снизу вспомогательный брусок высотой 50 мм, затем на него ставил лист и закреплял к каркасу сарая. Потом вспомогательный брусок снимал и крепил к другой стене.

Чтобы вам было проще собирать каркас, вот рекомендуемая последовательность действий:

1. Установить первую вертикальную стойку (я использовал брус 50х50 мм), закрепить металлическим уголком. Чтобы стойка не шаталась, можно прикрепить временную укосину, вот так:
   
2. Лист OSB крепится к нижней обвязке и закрепленной вертикальной стойке.
3. Устанавливается следующая стойка и закрепляется к существующему листу OSB.
4. Укосина снимается, повторяем пункты 2-3.

Таким нехитрым способом можно быстро установить стойки сарая и обшить его листами ОСБ.

Верхняя обвязка изготовлена из бруса 100х50 мм. Я её собрал на земле, затем установил на стойки и закрепил гвоздями.

Пришла пора заняться стропилами. Система обычная: стропила из бруса 100х50 мм, установлены с шагом 1.25 м. На них крепится обрешетка из доски 100х25 мм.

Сложнее всего оказалось монтировать профлист на крышу сарая. Тут мне аукнулось то, что сарай не был изначально спроектирован и всё делалось по ходу строительства. Выяснилось, что скаты кровли были длиной 2.15 метра, а профлист продаётся только 2 и 2.5 метра длиной. Пришлось, во-первых, переплачивать за профлист 2.5м, и, во-вторых, подрезать профлист до нужной длины.  Профлист крепил кровельными саморезами.

Поэтому совет, если будете строить такой сарай: либо подгоняйте крышу под 2-хметровый профлист, либо используйте мягкую кровлю, вроде ондулина.

Основная часть работ уже позади! Вот такой получился сарай:

Напоследок покрасил дом остатками краски (осталась от покраски дома) и поехал покупать входную дверь.

В завершение случился еще один косяк: краска закончилась и я докупил чуток краски в другом месте. Но отколеровалась она совсем другого цвета. Вот что получилось в итоге:

Пол сарая обил доской и настелил влагоустойчивую фанеру. В планах еще закрыть ФБС плиты плоским шифером и сделать ступеньки, а так всё готово!

Связанные вопросы и ответы:

Что такое OSB и почему его стоит использовать для строительства сарая

Основное отличие ОСБ плит друг от друга – принадлежность к одному из классов:

• первый – самый непрочный из всех производимых типов материала. Плиты OSB-1 применяют лишь в помещениях с низкой влажностью и в конструкциях с минимальной механической нагрузкой в процессе эксплуатации (пример – мебельная обшивка);
• второй класс прочности присущ материалу, который применяют при устройстве несущих каркасных конструкций в условиях низкой влажности среды;
• плиты OSB-3 можно эксплуатировать под нагрузкой, они могут выдерживать повышение влажности воздуха;
• четвертый класс прочности присваивают ОСП плитам, выпускаемым специально для установки во влажной среде и предполагающей значительные механические воздействия в течение всего срока эксплуатации.

Помимо перечисленных 4-х классов прочности, современные производители предлагают потребителю ламинированные OSB плиты, относящиеся к специальной группе. Такой материал допускает многократный демонтаж и возможность применения для внутренних отделочных работ.

Чтобы облегчить монтаж основы под напольное покрытие, выпускаются шпунтованные ОСБ плиты с вырезанными пазами и сформированными на производстве выемками для более плотного сцепления листов между собой.

Важно: самые распространенные плиты имеют третий класс прочности. OSB-3 отличаются прекрасными монтажными и эксплуатационными параметрами, доступной стоимостью.

Размерный ряд плит ОСП зависит от ровности их краев. Так, традиционные прямоугольные листы могут иметь следующие размеры:

• 3,125 * 2 м;
• 2,8 * 1,25 м;
• 2,5 * 1,25 м;
• 2,44 * 1,22 м.

Плиты, имеющие шпунтованные кромки, могут иметь следующий размер:

• 2,5 * 1,25 м;
• 2,45 * 0,59 м;
• 2,44 * 0,59 м;
• 2,44 * 1,22 м.

Розничная сеть чаще всего предлагает покупателям OSB самый популярный размер плит – 2,5 * 1,25 м. При этом толщина такого листа может варьировать в диапазоне 6-22 миллиметра.

Какие инструменты и материалы мне понадобятся для постройки сарая из OSB

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Как выбрать подходящее место для сарая на моем участке

При строительстве сарая на личном участке или в СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) важно знать, на каком расстоянии от забора можно возводить хозяйственные постройки. Согласно нормативным документам, ключевым фактором является целевое назначение сарая.

• Сарай для животных и птиц: Если сарай предназначен для содержания животных, например, кроликов, или птицы, то он должен располагаться на расстоянии не менее 4 метров от границы участка. При этом, расстояние до жилого дома соседа должно составлять не менее 12 метров.
• Хозяйственное строение для хранения инвентаря: В случае, если сарай используется для хранения садового или дачного инструмента, минимальное расстояние от забора составляет 1 метр.
• Хозблок: При строительстве хозблока, который может сочетать в себе гараж и место для хранения инвентаря, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1 метра от ограждения. Однако, если в хозблоке предусмотрен гараж, то важно учитывать, что расстояние до дома соседа не должно быть менее 6 метров.
• Домашняя мастерская: Если в сарае планируется обустройство домашней мастерской, например, со сварочными работами, важно соблюдать пожарную безопасность. В таком случае, расстояние от соседского дома должно быть не менее 6 метров, а от забора — не менее 1 метра.
• Общие рекомендации: Независимо от назначения сарая, важно учитывать интересы соседей и обеспечивать их комфорт и приватность, а также доступ света в их окна. Рекомендуется также избегать размещения окон сарая или вентиляционных отдушин в сторону границ участков.

Важно помнить, что при строительстве сарая на землях ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) следует выдерживать расстояние не менее 6 метров от окон соседей. Это обеспечит соблюдение норм пожарной безопасности и комфортных условий проживания для всех жителей микрорайона.
При планировании строительства сарая всегда рекомендуется уточнять нормы и требования в местной администрации, так как они могут варьироваться в зависимости от региона и специфических условий.

Какой фундамент лучше всего подходит для сарая из OSB

Именно диаметр опор является основным при выборе подходящей для проекта модели, поскольку определяет ее несущую способность:

• Винтовые сваи диаметром 57 мм подходят для строений самого легкого типа, без утепления. Используется редко из-за низкой несущей способности (1,2 т), небольших параметров лопасти (200 и 4 мм).
• Ø 76 мм обычно применяют при возведении облегченных каркасных построек. Одно изделие способно выдержать 1,5 т, толщина металла в стволе 3-3,5 мм, что обеспечивает прочность основанию. Параметры лопасти (ширина и толщина) 250 и 4 мм.
• Ø 89 мм. Такой диаметр используют при возведении деревянных сараев из бруса. Несущая способность достигает 2,5 т, лопасть шириной 250 и толщиной 4 мм, а стенка металла — 3-3,5 мм.
• СВСН 108 применяют для фундаментов под пенобетонные или газобетонные постройки. Допустимая нагрузка — 3 т, толщина металла 3,5-4 мм, параметры лопасти — 300 и 4 мм.

Помимо диаметра, очень важен правильный выбор длины ствола. Ее определяют при проведении пробного бурения: исследование структуры и состава почвы, расположения ГВ. Получить нужные данные о грунте можно самостоятельно (пробурить скважину или взять информацию у ведущих стройку соседей) или заказать услугу в профильной компании. Для погружения в плотный слой, находящийся ниже уровня промерзания, в средней полосе почти всегда достаточно 1,5-1,7 м. Если не достичь несущего слоя, опору может выдавить. Когда по результатам геологического исследования требуется монтаж на большую глубину, используют удлинители.

Как правильно нарезать и обработать листы OSB для строительства сарая

Своей заметкой я никому не открою Америки и не научу чему-то новому. Особенно тех, кто самостоятельно строит дома. Я хочу показать тем, кто далек от строительства и сомневается в своих возможностях, что надо сначала попробовать, чтобы понять, получится или нет.Предыстория. Меня подвел человек, который начал строить сарай и бросил на половине работы. Второй раз экономия выходит мне боком и впредь я выбираю солидные фирмы для объемных и сложных работ. В общем, опыта у меня никакого нет. Из всех ремонтных работ доводилось только красить) Я даже гвозди забивать научилась только этим летом. И спросить некого. Пришлось все придумывать самой по ходу дела.Ситуация осложняется большим количеством материала, который хранится в этом же сарае и мешает. Приходится поочередно освобождать доступ к стенам, перетаскивая все из угла в угол. Две боковые стены уже начаты. Пришла очередь центральной.  Фото 1. Боковая стена с начатой обшивкой Фото 2. Стена, которую нужно зашить ОСП В ней уже проложен утеплитель и натянута пароизоляционная мембрана. Здесь никаких сложностей, просто поплотнее укладывала минвату, чтобы щелей не было, и степлером крепила мембрану к вертикальным брусьям стен.Я думаю (пусть меня поправят), что при наличии лишних средств на материал или самого материала, если бы это был дом, например, правильно было бы поверх мембраны набить горизонтально рейки (поперек брусьев), чтобы получился зазор и была больше опора для листов ОСП. Но у меня сарай и экономия).Поэтому отмеряем расстояние от угла до того бруса, который будет на краю листа, если использовать его по максимуму. У меня это 3-й слева и 225 см с учетом того, что лист будем крепить «лежа». Красивее, наверное, было бы их ставить вертикально, благодаря чудаку, сделавшему потолок в сарае больше 2,5 м (зла не хватает), но пилить лист вдоль длинной стороны… неоправданная морока, мягко говоря.Берем лист, прислоняем к чему-нибудь и отмеряем 225 см. Тут как нельзя кстати вспомнить поговорку и отмерить раз 7, прежде чем отпилить. Я отмеряю по одной стороне, ставлю отметку, на другой, ставлю вторую отметку, прикладываю что-то ровное к двум отметкам и соединяю прямой линией, по которой буду потом пилить.Тут главное найти это «что-то ровное» длиной не менее 125 см (ширина листа) вроде длинной линейки, которой в СССР отмеряли ткани. Но у меня эту функцию выполняет рулетка, а она гнется. Первые листы получились со скошенным краем, поэтому теперь еще несколько раз проверяю расстояние не только сверху и снизу, но и по середине, и корректирую линию отреза.Когда убеждаюсь, что сильных отклонений нет, начинаю пилить. Тут возникла сложность. Если пилить просто перпендикулярно, сантиметров через 5 пила начинает застревать в пропиленной щели. После нескольких попыток получилось этого избежать, если держать пилу под более острым углом к листу. Если пилить почти параллельно, в щели двигаются только зубья, и пила не застревает. К тому же срез получится ровнее, так как пила двигается вдоль начерченной линии. Фото 3. Если держать пилу под углом, она не застревает Конечно, если есть возможность положить лист на ровную поверхность, чтобы отрезаемый конец свисал, будет удобнее, но у меня нет такого места. Я ставлю лист в дверном проеме и пилю вертикально.Когда кусок отпилен, ставлю лист к стене срезанным краем в угол на случай, если он все-таки не идеально ровный, а в углу это не так заметно. Плотно прижимаю край к углу, чтобы не осталось зазора, и начинаю прикручивать саморезами.Чтобы упростить, саморез начинаю вбивать молотком как гвоздь. Хоть и не прочно, но кончик самореза входит в материал, и его уже проще держать ровно и вкручивать отверткой, чем если это начинать сразу. Фото 4. Саморез, вбитый сначала молотком, держится кончиком в дереве Фото 5. Готовый прикрученный лист обшивки Еще несколько нюансов из моего опыта:

1. Можно справиться в одиночку, но иметь в помощниках даже ребенка старше 5 лет лучше, чем никакого. Кто угодно сможет подать отвертку или саморез, пока вы держите лист в нужном положении.
2. Для разумного расхода материала лучше сначала прибить большие куски на те поверхности, где они нужны, а в оставшиеся узкие места можно будет подобрать остатки.

В общем, нет ничего сложного «для человека с интеллектом», как говорила секретарша в «Служебном романе»)) Главное, не пытаться сразу сделать все за один день. Хотя есть труженики, которые вскопают за день 10 соток или сделают ремонт всего дома, но я же пишу для тех, кто не привык к физическому труду и сомневается в своих силах.Если есть возможность провести на участке весь день, можно в несколько подходов приступать к работе. И за несколько дней, в зависимости от количества времени и площади, вы ее осилите, не перенапрягаясь. Мне предстоит еще решить задачу обшивки потолка. Пока придумываю систему затаскивания листов, но если не получится, буду пилить на мелкие фрагменты. Материал жалко, но спина дороже.

Как собрать каркас сарая и закрепить листы OSB

При строительстве каркасных домов рекомендации по выбору листов такие же, как и при обшивке ранее возведенных стен. Отличие лишь когда листы выступают в роли элемента жесткости. В этом случае их толщина должна быть не менее 12 мм. Рекомендуемая толщина обычно 15-18 мм.

При монтаже стен с деревянным каркасом применяют два основных подхода: крепление листов ОСБ к каркасу через обрешётку и крепление листов ОСБ непосредственно к каркасу без обрешетки. Рассмотрим оба.

Как крепить стены к каркасу с использованием обрешётки

Когда с внутренней стороны стены к каркасу крепятся прочные плиты, обеспечивающие хорошую жесткость конструкции стены, тогда снаружи между каркасом и ОСП плитой можно сделать обрешетку. Обрешётка образует воздушные полости для вентиляции утеплителя и снижает деформационные нагрузки от каркаса на ОСП плиту.

Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Поверх стоек и утеплителя крепят ветро- и гидроизоялционную мембрану, легко пропускающую влагу. Далее крепится обрешетка и на неё ОСБ плиты.

Монтаж ОСБ плит на деревянный каркас с обрешёткой.

При таком исполнение плиты можно оставить без отделки, можно покрасить их, заштукатурить или закрепить на них практически любой фасадный материал.

При креплении ОСБ плит без  использования обрешётки достигается максимальная жесткость конструкции стены. В этом случае рекомендуется ветро- и гидрозащитную мембрану крепить за ОСБ плитой, далее монтировать обрешетку для создания вентзазора и на неё фасадный материал, например сайдинг, доски или декоративные панели. К деревянному каркасу плиты OSB крепятся на гвозди длиной как минимум 2,5 раза больше толщины листа ОСП.

Преимущество использования гвоздей перед саморезами при креплении ОСП с внешней стороны дома обосновано тем, что гвозди лучше переносят деформации OSB листов под атмосферными воздействиями.

 

Монтаж ОСБ на стены каркасного дома без обрешётки

Среди способов обеспечения каркасу жесткости оптимальными считаются три способа, которые можно комбинировать между собой:

Крепление листовых материалов к стойкам каркаса внутри дома;

Укосины между стойками каркаса;

Крепление листовых материалов к стойкам каркаса снаружи дома.

Когда листы ОСБ монтируются к стойкам каркаса снаружи дома, то обрешётка между листами и стойками каркаса приводит к снижению жесткости почти в два раза. Поэтому для обеспечения максимальной прочности конструкции из неё исключают эту обрешетку. Без обрешетки пропадает вентзазор, поэтому рекомендуется такую обрешетку крепить поверх листов ОСБ. На OCБ крепят гидроветрозащитную паропроницаемую плёнку, далее обрешетку, и сверху любой подходящий фасадный материал: сайдинг, профнастил, дерево, фасадные панели и так далее.

Технология крепления ОСБ листов к деревянному каркасу без использования обрешётки.

Так, например, при строительстве каркасного дома по финской технологии «Платформа» между каркасом и лисами ОСБ нет обрешетки. Более подробно об этой технологии можно узнать в статье: строительство каркасного дома по технологии «Платформа» .

Описанный выше вариант предпочтителен. Но есть и другие способы. Когда нужно чтобы закрепленные к стойкам листы ОСБ выполняли роль фасада, и на них сверху ни чего не монтируется, то вентиляционный зазор можно организовать между стойками каркаса. Для это пространство между стойками каркаса заполняется утеплителем не полностью. Оставляют 2-3 см для вентиляционного зазора между утеплителем и листами ОСБ. Гидроветрозащитную паропроницаемую пленку крепят к каркасу с помощью реек. Так чтобы эти рейки оставались между стойками — по двум сторонам к каждой стойке.

Вентиляционный зазор при креплении листов ОСБ непосредственно к стойкам каркаса

Компромиссным вариантом служит использование косой обрешетки. Она укладывается под углом 45 градусов. Это способствует повышению жесткости по сравнению с прямой обрешеткой. Для увеличения жесткости в качестве такой обрешетки лучше подходят доски толщиной 25 мм. Доска крепится к каждой стойке каркаса двумя гвоздями. В связи с повышенным расходом материалов и сложностью работ такой способ применяется крайне редко, поэтому нет статистической информации об эксплуатационных характеристиках построенных домов.

Косая обрешётка.

Как обеспечить водостойкость и защиту сарая от влаги

Для защиты OSB-плиты от влаги подходят любые гидрофобные средства : лаки , краски или мастики. Нельзя использовать только покрытия на водной основе — от них плита может разбухнуть и деформироваться.

Состав для обработки и толщину защитного покрытия выбирайте в зависимости от того, где будет находиться плита. На улице нужна плотная защита в 2–3 слоя. Внутри дома достаточно более легкого средства в 1 слой.

Если OSB-плита снаружи

На улице на OSB-плиту негативно влияют не только дождь и снег, но и солнце, а также высокая температура.

Для защиты OSB-плит от деформаций и разрушений используют разные покрытия:

• Атмосферостойкий акриловый лак создает на поверхности пленку, которая мешает влаге проникать внутрь плиты.
• Морилка не дает материалу гнить и заодно подчеркивает фактуру, немного тонируя поверхность. OSB-плита может гнить даже в сильную жару, поэтому материал важно защитить и от гниения тоже.
• Антисептик-концентрат защищает OSB-плиту от воздействия влаги, появления плесени и микроорганизмов. Его обычно используют для дачных домов, потому что такое покрытие еще и отпугивает грызунов.
• Масляная пропитка создает самый прочный влагозащитный слой и тонирует плиту.

Какой бы состав вы ни выбрали, перед его нанесением проработайте герметиком стыки плит и углубления от шляпок гвоздей или саморезов. Это защитит уязвимые места от влаги и УФ-излучения.

Если OSB-плита внутри

В спальне или гостиной достаточно обработать стыки герметиком . Используйте герметики на основе акрила: они быстро сохнут и создают ровный слой для финишного покрытия. Если вы все-таки решили дополнительно защитить всю поверхность плит — для этого подходят лаки . Можно выбирать лаки на водной основе: они бесцветные, легко наносятся и экономно расходуются.

В комнатах с повышенной влажностью (ванной или кухне) нужно полностью покрыть OSB-плиты защитным средством:

• Грунтовки защищают OSB-плиту от появления плесени и грибка. Такой состав не препятствует проникновению воды, но барьерного слоя хватает, чтобы внутрь OSB-плиты не попадала влага. После грунтовки нужно зашлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги средней зернистости , а затем зашпаклевать стыки плит и углубления от шляпок гвоздей или саморезов. Потом плиту можно покрасить.
• Краски используют в качестве более плотного покрытия. Выбирайте акриловые или полиуретановые краски: они создают влагонепроницаемый слой и защищают плиту от появления плесени.
• Лазурь повышает влагостойкость материала и сохраняет его фактуру и цвет. Ее наносят тонким слоем. Выбирайте лазурь на акриловой основе для лучшей защиты.

Чтобы придать плите огнеупорные свойства, используйте огнебиозащитный состав . Он также подходит для защиты OSB-плиты от влаги, плесени и грибка. Состав имеет густую консистенцию, поэтому покрытие получается довольно плотным.

Какие варианты крыши подходят для сарая из OSB

Для использования на кровле подходит только OSB-3. В этом классе материала сбалансированы цена, прочность и влагостойкость. Ему соответствуют европейский стандарт ЕN-300 и американский R1 и R2.

Главное, на что следует обращать внимание при покупке – это наличие маркировки на всех листах в пачке, что бы недобросовестные производители не подсунули второй класс вместо третьего (по внешнему виду их не отличить). Вместо надписей на русском могут быть штампы латиницей, тогда следует искать текст: «Еxtеriоr Воnd», «Ехterior Tyре Вindеr» или R1, R2 (rооf – крыша).

Кроме этого, есть специализированные кровельные панели ОСП-3, которые конструктивно предназначены для подобных целей. Они имеют шероховатую поверхность, которая не скользит и обладает хорошей адгезией, а также, шпунтованные края, для удобного и качественного монтажа.

Все плиты, которые идут на изготовление скатов крыши должны иметь стандартный конструктивный размер (1250х2500). Такие габариты достаточно велики, чтобы быстро наращивать плоскость и, по-прежнему удобны — дают возможность переноски их поштучно одним человеком.

Подробнее о развновидностях и классификации ОСБ листов можно узнать в статье: ОСБ — виды, классы, характеристики и применение .

Оставшийся параметр – толщину листа, выбирают исходя из шага между стропилами, по таблице.

Однако, следует помнить, что в ней указаны наименьшие допустимые размеры для скатных крыш. На практике, 9 мм листы кровельщики не используют вообще – технология допускает начинать работы с 12 мм материалами. А показатели для плоских кровель следует увеличить до 18 мм. В нашей климатической зоне, такая необходимость продиктована дополнительными расчётами на снеговую нагрузку в зимний период.

Только тогда табличные показатели окажутся верны, если, на стропила набивать поперечную шаговую обрешётку.

Как отделать сарай внутри и снаружи для большей прочности и эстетики

Металлические стойки с креплением полок или держателями, предназначенными для горизонтального хранения длинных инструментов (деталей) – самый простой, но очень эффективный способ использования хозблока. Благодаря вертикальной ориентации стеллажи практически не занимают места. Пристенное пространство, как правило, остаётся свободным, но разработчики хозблоков СКОГГИ сделали его максимально полезным и удобным и разработали несколько практичных решений:

1. Система хранения инвентаря на направляющих . На неё отлично лягут лопаты, грабли, вилы и другой ручной инвентарь, который обычно просто стоит где-нибудь в углу и постоянно падает под ноги. Здесь же найдёт для себя удобное место и газонный триммер. Особенностью такой системы является отсутствие стандартных полок. Вещи размещаются на горизонтальных держателях, надёжно соединённых с металлическими направляющими. При желании на каждый из шести уровней можно определить несколько предметов подходящих по размерам. Запас прочности это позволяет. Если возникает необходимость расширить зону хранения, рекомендуется размещать на одной стене несколько комплектов стеллажей с кронштейнами. В таком случае появляется больше возможности для хранения габаритных инструментов. 

2. Угловой стеллаж с тремя полками . Пространство в углах полноценно задействуется ещё реже, чем поверхности стен. Размещая на нём разноуровневые крепления, мы осваиваем место, которое в других случаях не несёт никакой функциональной нагрузки. Три вертикальные стойки имеют набор пазов, предназначенных для регулировки высоты каждой полки в зависимости от габаритов стоящих на ней предметов.

3. Комбинированная инструментальная панель. Универсальное место для хранения гаечных ключей, метизов и других мелких инструментов. Если прочие стеллажи выглядят слишком традиционно и могут быть сделаны своими руками, то подобную панель изготовить кустарно не получится. В ней соединены несколько функциональных решений:

• на верхнем уровне находится перфорированный металлический лист. На нём никогда не потеряются отвёртки, пассатижи и прочие инструменты. Здесь же можно закрепить на разных уровнях дополнительные полочки и держатели для гаечных ключей;
• в середине подвесные ящики – место для любых мелочей, которые могут рассыпаться;
• нижняя горизонтальная опора снабжена крючками и выдерживает вес до 50 кг. На ней размещается любой инвентарь, который можно подвесить. К этому приспособлению прилагается 17 различных навесных элементов хранения – полный комплект, подходящий для размещения любого вида инструментов.

Все варианты стеллажей снабжены одинаковыми креплениями. Вертикальные направляющие соединяются с верхним и нижним профилями, и не требуют дополнительных крепёжных отверстий в несущих деталях хозблока. Оцинкованная сталь (1,2 мм) покрыта порошковой краской. При соблюдении правил эксплуатации и сохранении целостности защитного верхнего слоя такой стеллаж может служить практически вечно.

Какие дополнительные элементы (например, окна, двери, полки) можно добавить в сарай

Построить времянку можно из бруса, досок, стальной профилированной трубы. Можно просто купить готовую вахтовку или пластиковый китайский бокс для хранения инструментов. Многие владельцы дач именно так и поступают.

Но, как показывает практика, оптимальным решением все же оказывается каркасный сарай с простой односкатной крышей .

Плюсы каркасной конструкции из бруса:

1. Постройка сарая каркасного типа из бруса обойдется примерно вдвое дешевле, чем вариант со срубом, и примерно втрое, если под односкатную крышу ставить стены из кирпича или шлакоблока.
2. Есть возможность хорошо утеплить помещение современными теплоизоляционными материалами. В результате вес конструкции сарая получится небольшим, а значит, нет необходимости строить малозаглубленный фундамент.
3. Использование дерева гарантирует минимальные потери тепла, а в жару в сарае будет достаточно прохладно.
4. Односкатная крыша достаточно простая по устройству, ее сможет сделать даже новичок с небольшим опытом постройки конструкций из дерева.

Еще один плюс, на который мало кто обращает внимание. Например, деревянный сарай с двускатной крышей считается «холодным». Свесы кровли с северо-западной стороны закрывают верхние части стен от солнечных лучей. Поэтому дерево нужно будет регулярно обрабатывать, защищать от воды и конденсата, иначе материал будет подгнивать.

У сарая с односкатной крышей проблем с деревом обычно не бывает. Достаточно правильно сориентировать постройку на местности, фасадом на северо-запад. Нижний свес односкатной крыши будет хорошо прогреваться солнечным теплом, а верхний – всегда открытый, поэтому продувается сквозняком.

Кроме того, многие дачники выбирают вариант односкатного сарая из бруса как наиболее простой вариант, в надежде разобрать его на стройматериалы после завершения постройки капитального дома.

Возможные проблемы

Конструкция с односкатной крышей обладает высокой парусностью. Проще говоря, постройка с плоской кровлей с небольшим уклоном хуже противостоит порывам ветра. Если дачный участок расположен в чистом поле, то, возможно, что для сарая лучше подойдет шатровая крыша.

При этом, чтобы спрятать сарайчик с односкатной кровлей, достаточно, чтобы на границе участка росло несколько взрослых деревьев, или сосед уже построил дом.

Проблема парусности означает, что для сарая нельзя будет использовать привычный столбчатый фундамент, который широко используется для большинства каркасных конструкций из дерева. Нужно будет ставить сваи.