Теплый пол для деревянного пола. Назначение тёплого пола и особенности укладки 

Теплый пол для деревянного пола. Назначение тёплого пола и особенности укладки 

Деревянный пол напоминает многослойный пирог, основными составляющего которого являются черновая укладка, слои теплоизоляции и гидроизоляции, чистовое основание и окончательное напольное покрытие. Между этими слоями можно уложить тёплый пол — современную отопительную систему, позволяющую организовать обогрев помещения.

При установке тёплого пола на деревянную основу нужно учитывать следующее:

• Если деревянные полы являются частью деревянного дома, то при монтаже системы важно помнить, что в течение первого года после строительства стены дают значительную усадку, которая может достигать 5%.
• Древесина — природный материал, чувствительный к изменению микроклимата в помещении. При сильных перепадах влажности и температуры она может пересохнуть, растрескаться или прогнить.

В первую очередь нужно определиться, будет ли тёплый пол являться основным видом отопления, либо же планируется установить его в качестве дополнительного. Это влияет на выбор мощности оборудования. Например, при монтаже как основного вида отопления удельная мощность системы должна быть 180 Вт/кв.м, как вспомогательного — 140 Вт/кв.м.

Для укладки на утеплённых террасах или в зимнем саду подходит оборудование, мощность которого выше на 15–20%. На такой же показатель необходимо ориентироваться при выборе системы, если под утепляемой поверхностью находится холодный подвал.

Укладка тёплого пола происходит с заранее определённым шагом. Его величина зависит от планируемой интенсивности нагрева. В прохладных местах, например, рядом с наружной стеной здания, отопительные секции можно укладывать с меньшим шагом, чем в центре комнаты.

Пленочный теплый пол под половую доску. Теплый пол под деревянную доску

Выбор теплого пола под деревянное покрытие зависит от исходных материалов, и от того, как вы будете укладывать финишное напольное покрытие. В этой статье речь пойдет о выборе теплого пола под шпунтованные доски и другие разновидности деревянных полов, которые крепятся на лаги. В случае, если у вас ламинат, паркет, смотрите отдельные статьи: теплый пол под ламинат, теплый пол под паркет.

Так, если имеются деревянные полы на лагах, единственным решением для обогрева пола является инфракрасный пленочный теплый пол. Причем, для того чтобы прогреть деревянные доски, он должен быть большой мощности (220 Вт/м2) и толщина доски не должна превышать 40мм. Пленочный теплый пол хорошо сочетается с любым видом деревянных напольных покрытий: ламинатом, доской, паркетом. Тепло, создаваемое инфракрасным полом, не деформирует доску, поэтому позволяет избежать таких последствий как ссыхание, покоробленность доски. Такое устройство теплого пола также упрощает ремонт, как нагревающей поверхности, так и напольной доски, в случае возникновения такой необходимости. Легкая замена нагревательной пленки также позволяет изменить зону нагрева, если вам это понадобилось. Для греющих секций ремонт досок пола безопасен.

Особенности установки

Монтаж пленочного теплого пола под деревянные полы сложнее в сравнении с установкой под ламинат и паркет. Неправильно укладывать полосы пленки в образованное между лагами пространство и следом прибивать доски. Пленочный теплый пол должен быть уложен к прилегающей обогреваемой поверхности, только тогда он будет греть эту поверхность. Поэтому сначала на лаги нужно расположить фанеру, чтобы пленочный теплый пол максимально прилегал к финишному напольному покрытию, затем расстелить теплоотражающий материал - изолон ппэ-л, и только потом раскладывать пленочный теплый пол. Так как финишное напольное покрытие крепится к лагам гвоздями или шурупами, следует заранее подумать, как будет располагаться пленка, что бы не повредить ее.

Ширина пленочного теплого пола составляет 50 см, из которых около 40 см занимают нагревательные элементы и по 2 см токопроводящие шины, по краям остаются прозрачные полосы по 1,5-2 см , именно туда можно вбивать гвозди или вкручивать шуруп. Так же можно оставить расстояние между полосами нагрева 2-3 см для крепления доски. После расположения, нагревательных полос накройте площадь обогрева полиэтиленовой пленкой для дополнительной влагозащиты. Затем можно крепить финишное напольное покрытие.

Инфракрасный теплый пол. Пленочный инфракрасный пол: устройство и монтаж

Инфракрасный пленочный теплый пол представляет рулонный материал. Он характеризуется как паста карбона, плотно запаянная внутри полипропиленовой или полиэстеровой пленки. По краям полотна идут токопроводящие серебряные и медные полосы. По этим полосам (или как иначе шинам) по направлению к углеродному материалу движется электрический ток. В результате прохождения его через карбон происходит образование большого количества тепла. Полосы, как уже известно, расположены посекционно, по несколько элементов на секцию. Каждая секция абсолютно независима в работе и может быть легко удалена. Это придает монтажу дополнительное удобство, так как дает возможность производить различные конфигурации для удобного расположения покрытия.

Основное достоинство пленки состоит в том, что она применима под любое финишное покрытие. И в случае устройства плитки не требует дополнительной выравнивающей стяжки.

Недостатком можно считать боязнь перегрева. Однако процесс плавления наступает при 200 градусах по Цельсию. Некоторые потребители в качестве недостатков называют высокую цену и необходимость кропотливого соединения полос специальными зажимами. Впрочем, данные недостатки компенсируются отсутствием надобности в проведении мокрых процессов (стяжка) и качественной работой системы после окончательного монтажа. Средний срок службы, который имеет пленочный инфракрасный теплый пол составляет 10 лет.

В среднем такой пол может прослужить 10 лет

Непосредственно произвести монтаж пленочного пола можно своими силами, а это уже экономия средств, и в значительно короткие сроки. Практически за один день.

Чтобы правильно определиться с монтажом, нужно предварительно набросать план помещения, где будут проводиться работы. Определить места расположения мебели и точку установки терморегулятора. Полосы пленки монтируются на свободных зонах пола. Укладка проводится с полным заполнением означенных зон.

Интенсивность нагрева выбирается в зависимости от вида отопления. Оно может быть либо основным, либо дополнительным. В любом случае правильный подход к данному вопросу это путь к достижению оптимального комфорта.

Выбор моделей пленочного ИК-пола зависит от их мощности. От 150 до 250 Вт/м2. Под плитку рекомендуют устраивать более мощные варианты поскольку это отделочное покрытие быстро забирает тепло и становится холодной, несмотря на соблюдение в доме одинакового температурного режима.

Теплый пол в деревянном доме без стяжки. Материалы для укладки теплого пола без стяжки

Система водяного теплого пола без стяжки подразумевает укладку труб отопления на полистирольную или деревянную основу со специальными пазами при использовании металлических теплораспределительных пластин. Сверху трубы накрывают влагоизолирующей подложкой и укладывают финишное покрытие: ковролин, плитку, паркет, ламинат.

Трубы для настильного пола могут быть медные, полипропиленовые или полиэтиленовые. Предпочтение часто отдается последнему варианту из-за простоты укладки, невысокой цены, устойчивости к агрессивным средам и длительного срока службы. В системе, собранной из полиэтиленовых труб, можно использовать не только воду, но и любые антифризы – они не оказывают на трубы разрушающего действия.

Труба настильного типа для теплого пола

Пенополистирольная плита обеспечивает теплоизоляцию чернового пола и не допускает теплопотерь в нижнем направлении. Кроме того, она обеспечивает удобство укладки труб: специальные пазы или выступы на ее верхней части позволяют уложить трубы с нужным шагом без дополнительной разметки и зафиксировать их. Между собой плиты крепятся с помощью замка. Размер плит – 500х1000 мм.

Деревянные модули из ОСП или ДСП с каналами для труб. В них укладывают металлические пластины, поверх которых производят монтаж труб. Модули представляют собой пластины с шириной 13, 18 или 28 см – размер выбирается в зависимости от шага укладки трубы.

Образец деревянного модуля для укладки труб

Теплораспределительные пластины выполнены из алюминия или оцинкованной стали, имеют паз для укладки трубы необходимого диаметра и ребра жесткости. Плоская сторона пластин вплотную примыкает к подложке и финишному покрытию, перераспределяет тепло по его нижней поверхности и нагревает его.

Теплый пол в старом доме. Особенности пола с подогревом в деревянном доме

Устройство системы теплого пола в жилых помещениях – это процесс с рядом особенностей, которые необходимо учитывать до начала работ. Стоит отметить, что речь в статье идет про деревянные дома, но многие дома возведенные до 90-х годах прошлого века мало чем отличаются по конструкции перекрытия полов. Укладка всех слоев в них произведена поверх специальных балок (те же лаги). Читайте также: " Как сделать теплый пол по деревянным лагам своими руками ".

Соответственно на опорных балках будут укладываться все слои «пирога»: черновой пол, паро- и гидроизоляционный слои, финишная обработка под укладку напольного покрытия и сама облицовка. Естественно, среди всех этих слоев расположиться и система подогрева. Укладывается система теплого пол поверх чернового основания с упором на подготовку различных защитных и утепляющих слоев для элементов системы.

Чтобы качественно монтировать теплый пол в деревянном доме своими руками, можно использовать один из следующих способов:

1. Комбинация из сухой и бетонной стяжки . Это универсальная технология, подразумевающая укладку сразу двух видов стяжки, что позволяет выдерживать большие нагрузки на пол. Использоваться она может для самых разных систем отопления. Сухая насыпная часть стяжки позволяет добиться повышенной твердости и прочности, чтобы защитить нагревательные элементы системы подогрева.
2. Жидкая стяжка поверх имеющихся перекрытий . Возможно, это самый сложный способ, поскольку он требует тщательной подготовки деревянных балок. Бетонная стяжка очень ценится за счет своих теплоизоляционных свойств и повышения эффективности обогрева всей системы в целом. Выгоднее всего использовать такое основание в помещениях с повышенной влажностью, холодным и тяжелым напольным покрытием.
3. Свободный монтаж с вентиляционным зазором . Используется исключительно для оборудования подогрева в качестве вспомогательной системы по отношению к основному отоплению дома. В совокупности с вентиляционными зазорами нельзя использовать мощную систему подогрева, еще и дополнительные отверстия в качестве воздухоотводов будут понижать эффективность системы.
4. Применение отражающих пластин . Данный вариант является компромиссом, если не обойтись без заливки бетонной стяжки. Пластины используются для отражения потоков тепловой энергии, повышая эффективность обогрева.

Дсп на теплый пол. Способ #1 — бетонная система укладки

При выборе этой технологии, устройство теплого пола проводят в несколько этапов:

1. На очищенное базовое основание пола укладывают слой теплоизоляции, который предотвращает уход тепла в противоположную сторону от нужного направления. При выборе теплоизоляционного покрытия обращают внимание на толщину материала, которая не должна быть меньше 30 миллиметров. Также важна и плотность материала, применяемого для теплоизоляции, составляющая не менее 35 кг/м³. Чаще всего для этой цели выбирают пеноплекс или полистирол. Производители предлагают использовать готовые маты, имеющие специальные фиксаторы. Они облегчают монтаж, но и отражаются на кошельке, так как стоимость их высока. Толщину теплоизоляционного слоя необходимо увеличивать вместе с повышением тепловой нагрузки.

2. Далее по периметру помещения  к стене прикрепляется демпферная лента, которая способна компенсировать тепловое расширение стяжки, выполненной из бетона. Поверх теплоизоляционного слоя укладывают толстую полиэтиленовую пленку.

3. Затем укладывается арматурная сетка, к которой крепится труба пластиковыми хомутиками. С помощью гофрированной трубы защищают компенсационные швы. Некоторые мастера и поверх уложенных труб кладут арматурную сетку для придания большей прочности конструкции.

4. Схема водяного теплого пола может быть выполнена в виде спирально расположенной трубы или в виде змейки. При этом на один квадратный метр поверхности пола уходит приблизительно около пяти метров трубы при условии, что шаг укладки равен 20 см. Расположение петель легко моделируется в специальных компьютерных программах. При монтаже теплого пола в больших помещениях проводят укладку трубы несколькими отдельными петлями.

Раскладку труб улиткой чаще всего применяют для обустройства помещений большой площади. Спиральная укладка труб обеспечивает равномерное распределение температуры по всей поверхности пола. Происходит это за счет чередования труб с противоположными направлениями потоков, в результате чего самые горячие участки трубы располагаются по соседству с самыми холодными

Укладка труб змейкой не требует особых расчетов, а также менее трудозатратна нежели другие схемы. Зато тепло будет распределяться неравномерно

5. На следующем этапе проводят в обязательном порядке гидравлические испытания. Особенно это актуально для тех, кто монтирует систему самостоятельно. Ведь опыта недостаточно, поэтому лучше перестраховаться и проверить трубы на герметичность, а также на прочность. До момента заливки стяжки можно устранить обнаруженные недоработки, допущенные при укладке труб, или провести их замену при выявлении какого-либо повреждения. Гидравлические испытания необходимо производить на протяжении двадцати четырёх часов (минимум) под давлением в 3-4 бар.

6. После проведения проверки работоспособности системы приступают к заливке смонтированной поверхности пола бетонной стяжкой, толщина которой должна быть на 3-15 см выше уложенных труб. Ровность укладки раствора обеспечивают выставленные маяки, по которым с помощью правила разглаживают стяжку. Выполненную бетонную стяжку оставляют на 28 дней для высыхания, при этом не включают водяной тёплый пол. После завершения отведенного для сушки периода включают систему, постепенно повышая ее температуру, причем максимальное значение должно прийтись на третий день. 7. На последнем этапе остается лишь покрыть пол выбранным финишным покрытием, в качестве которого может выступить и керамическая плитка, паркет, и ламинат.

Важно! При покупке паркета или ламината необходимо выбирать модели, рекомендованные производителем для теплых полов.

Теплый пол на деревянный пол под плитку. Самое главное – тщательная ревизия старого покрытия

Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:

• Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации  принять  исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу ( легкий  прогиб,  спружинивание  и  т.п .),  абсолютно неприемлемо  для керамики. Каждая отдельная плитка – очень  жесткая , не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину.
• Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная.  Цементосодержащий  плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно  пойдет  мелкими трещинами,  начнет  расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы.

Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.

Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов. Если таковые есть, то вопросов  вообще  возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту,  причем  не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не  появится  в другом. Необходимо разобраться с причиной, и устранить  ее  в корне.

Иногда после демонтажа пола предстает "страшная" картина

Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два. Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или  начавшийся  процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт,  придется  снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в  надежности  и стабильности деревянного пола?

Главное - добраться до лаг и балок перекрытия

Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.

Типичная схема деревянного покрытия с черновым полом

Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги.    Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию. Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом. При любом виде ревизии пола  придется  снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.

• Если состояние какой бы то ни было из  лаг  вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене.
• В случае, когда  расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска  может  в этом  месте  дать изгиб.
• Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они  надежно  вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь  подстрагиванием  с помощью рубанка, или,  наоборот , наращиванием  ее  деревянной планкой.
• Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать  определенный  ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и  т.п . Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной  пленки .
• Если уже появилась возможность добраться до  лаг  и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит  списывать   свое  нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам проце сс мн ого времени не  займет , а вот долговечность конструкции повысится наверняка.