Ремонт пола в деревянном доме своими руками. Определяемся с фронтом работ
- Ремонт пола в деревянном доме своими руками. Определяемся с фронтом работ
- Как поднять просевший пол в частном доме. Выравнивание дощатого пола.
- Замена деревянного пола на бетонный в частном доме. Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме
- Перестелить пол в деревянном доме. Замена полов в деревянном доме
- Ремонт деревянного пола в старом доме. Какой же ремонт требуется вашему деревянному полу
- Бюджетный ремонт деревянного пола. Ремонт старого деревянного пола в квартире
- Ремонт деревянного пола на лагах. Выравнивание деревянного пола: 6 способов исправить кривое положение
Ремонт пола в деревянном доме своими руками. Определяемся с фронтом работ
Начальным этапом ремонта пола является оценка состояния уже существующего. Причины, по которым меняют покрытие:
- утрачена прочность и ровность поверхности;
- произошло затекание пола;
- покрытие вспучилось и начало играть;
- появились трещины, скрип половиц;
- повреждение деревянных конструкций грибком.
Дефекты деревянного пола проявляются скрипом, отсутствием прочности – половицы как бы играют под весом, появляются щели и запах гнили. Доски могут трескаться и даже проваливаться вниз под весом.
Бетонная стяжка тоже имеет свои дефекты, особенно если первоначально была сделана некачественно. Они выражаются в виде шороха песка и мелких камней, появлением вмятин. Финишное покрытие теряет свою прочность и повреждается целыми кусками.
Деревянные полы при условии правильной эксплуатации способны прослужить десятилетия. Когда одна из досок начала портиться, приступать к ремонту следует немедленно, иначе гниль распространится на соседние половицы.
Основной причиной, почему потребовался ремонт полов в частном доме, является чувствительность натурального дерева к изменению влажности и температурного режима в помещении. В результате периодического набухания и высыхания материал начинает расшатывать крепеж покрытия.
Еще одной причиной деформации пола может стать не проведенная антисептическая обработка половиц на этапе строительства или через 2 года (согласно нормам) не была обновлена противогрибковая защита.
Все вышеперечисленные причины появления дефектов являются сигналом для владельца недвижимости, что необходима реставрация деревянного пола, которую при желании и соответствующих навыках можно выполнить самостоятельно.
Перед тем, как приступить к проведению ремонта, проводят обследование состояния половиц и, исходя из его результатов, делают заключение об объеме ремонтных работ:
- Если повреждения касаются только поверхности напольного покрытия и передвигаться по нему можно без опасения, нужно только поменять крепеж или подтянуть его, а небольшие щели заделать замазкой.
- В том случае, когда от удара молотка доски начинают глухо звучать, тогда необходимо демонтировать сгнившие элементы и поменять их на новые фрагменты – возможно замена коснется не только половиц, но и лаг, и закладных деталей. Перечень ремонтных мероприятий зависит от площади поверхности, которая подверглась порче вредителями-насекомыми и гнилостным процессам. В такой ситуации целесообразнее половицы перебрать и уложить их по-новому, поскольку реставрация пола обойдется дешевле, чем полная замена всей конструкции.
- Если планки издают скрипящее звучание, это означает, что деревянные элементы плохо прилегают друг к другу в местах состыковки досок или в зонах соприкосновения половиц с лагами.
- При наличии в помещении неприятных запахов гнили следует немедленно сделать капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями. Это означает, что замене подлежат черновая и чистовая отделки, балки, лаги и часто закладные венцы. Такую работу выполнить своими руками достаточно сложно и поэтому лучше обратиться за услугами к профессионалам.
- Когда напольная поверхность стала провисать, это означает, что предстоит проведение значительных по объему восстановительных работ с разбором всей конструкции пола и с заменой деревянных элементов, пришедших в негодность.
Как поднять просевший пол в частном доме. Выравнивание дощатого пола.
В некоторых старых домах времен сталинской и хрущевской застройки остались дощатые неровные деревянные полы. Со временем половицы, гниют, расшатываются и начинают скрипеть. И во время ремонта, чтобы срыть дефекты старого неровного пола используют новое покрытие в виде ламината или линоулема.
Но перед укладкой нового пола, рекомендуется привести выравнивание чернового пола путем сухой стяжки при помощи листового материала. Проделать такую процедуру можно самостоятельно без привлечения специалистов-строителей и с минимальными затратами. Для выравнивания пола лучше всего использовать фанеру, так как листы ДВП со временем примут форму неровного пола и опять появятся волны. Фанера обладает незаменимыми качествами для материала, который используется для выравнивания старого деревянного пола.
Она имеет сравнительно небольшой вес, достаточно прочна, устойчива к нагрузкам и воде, хорошо отшлифована, у нее нет неприятного запаха. Материал не меняет своих свойств при перепадах температуры и влажности.
Для того чтобы произвести процедуру выравнивания деревянного пола необходимо подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в процессе работы.
- листы фанеры;
- рулонный утеплитель;
- шуруповерт и саморезы;
- электролобзик;
Подготовка к выравниванию деревянного пола в квартире
- Первоначально необходимо проверить состояния коммуникаций, которые проложены под полом, так как после завершения работ к ним не будет свободного доступа.
- Далее нужно избавиться от различных неровностей, которые очень характерны для деревянного пола.
- Закрепить, а при необходимости и заменить старые, гнилые, скрипучие доски.
- В качестве дополнительного утепления, если изначально пол холодный, можно использовать рулонный утеплитель из минеральной ваты.
Подготовленные листы фанеры укладываются на пол и для того, чтобы оценить прочность и надежность покрытия, следует по нему походить. В процессе таких испытаний могут выявиться дополнительные дефекты, которые можно исправить в моменте без демонтажа пола. Если и обнаружится, что пол проседает, то необходимо дополнительно в этих местах подложить куски ДВП.
Наиболее оптимальным и надежным креплением фанерных листов, будет крепление саморезами, которые на первоночальном этапе крепежа не нужно вгонять до конца. В местах, где фанера проседает, крепления делать недопустимо. После закрепления листов нужно еще раз тщательно пройтись по изготовленному настилу.
Это необходимо для того, чтобы проверить насколько прочно и правильно листы подогнаны друг к другу. Если результат проверки удовлетворил и порадовал, то все саморезы загонятся до конца, плотно утопив шляпку в дереве.
После закрепления листового материала шляпки саморезов и швы шпаклюются при помощи акрилового герметика. Достоинство такой шпаклевки состоит в том, что даже если доски и листы будут немного прогибаться, герметик из-за высокой пластичности не будет разрушаться и высыпаться.
После окончании монтажа листов фанеры, можно приступать к укладке другого полового покрытия линолеума или ламината.
Замена деревянного пола на бетонный в частном доме. Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме
В деревянном или каркасном доме обычно делают полы первого этажа на деревянных лагах. Деревянные лаги пола опирают на грунт или концы лаг (балок) висят на стенах фундамента или цоколя дома.
Деревянные полы первого этажа
менее долговечны, боятся влаги, недостаточно устойчивы к механическим воздействиям, обладают низкой звукоизолирующей способностью. На таких полах сложно сделать полноценный теплый пол. Имеются проблемы при устройстве полов во влажных помещениях деревянного или каркасного дома — ванной комнате, котельной и т.п.
Устройство же цокольного железобетонного перекрытия выгодно только для дома с подвалом.
Для частного дома без подвала самой выгодной конструкцией пола первого этажа является устройство бетонного пола по грунту.
К преимуществам бетонного пола по грунту при ленточном фундаменте относится следующее:
- Не боятся влаги, прочные и долговечные.
- Хорошая звукоизоляция, отсутствуют вибрации.
- Качественная засыпка и гидроизоляция надежно защищают помещения от проникновения радиоактивного почвенного газа радона.
- Отсутствие холодного подпола уменьшает глубину промерзания грунта в основании фундамента.
- Бетонная плита и грунт способны аккумулировать тепло. Это особенно выгодно, если дом построен по каркасной технологии, где стены не могут аккумулировать тепло.
- Бетонная стяжка позволяет монтировать обычную систему «теплый пол».
- Коммуникации, уложенные в таком полу, не нуждаются в утеплении.
При выборе такой конструкции для деревянных и каркасных домов существует предубеждение, что близость грунта к нижним венцам и брусьям деревянных стен, отсутствие в этих узлах достаточной вентиляции будут способствовать накоплению влаги и гниению деревянных деталей.
По указанной выше причине застройщики, которые строят дом для себя, испытывают определенные трудности при выборе конструкции узла сопряжения пола по грунту, с фундаментом (цоколем) и деревянными стенами дома.
Ниже на рисунке предлагается вариант устройства бетонного пола по грунту для деревянного (бревенчатого, брусового) или каркасного дома.
Деревянный или каркасный дом с бетонными полами по грунту. Фундамент дома мелкозаглубленный, с защитой пучинистого грунта от промерзания
Здесь конструкторы постарались сделать максимально открытый и проветриваемый узел. Кроме того, в зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата.
Товары для дачи, сада и огорода
⇆
Для дома выбран мелкозаглубленный теплоизолированный фундамент. Теплоизоляция защищает грунт под подошвой фундамента от промерзания. В результате на фундамент не действуют силы морозного пучения грунта.
Фундамент ленточный из монолитного бетона. Между лентой фундамента и стеной дома устроен кирпичный цоколь.
Применение кирпича для устройства цоколя обусловлено двумя причинами:
- Кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с бетоном.
- В цоколе имеется термовкладыш из экструдированного пенополистирола. Выполнить кладку с вкладышем проще и удобнее, чем заделывать его в бетон.
Для защиты грунта в основании фундамента от промерзания служит вертикальная и горизонтальная теплоизоляция. Отличительной особенностью узла является то, что слои теплоизоляции расположены изнутри и под лентой фундамента. Размеры теплоизоляции, указанные на рисунке, выбраны для условий климата региона г.Москвы.
На рисунке ниже представлена тепловая карта этого узла, на которой видно распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома в расчетном режиме.
На тепловой карте показано распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома. Температура грунта под подошвой фундамента близка к нулю градусов.
Как выполнить сам бетонный пол по грунту можно узнать из другой статьи — бетонный пол по грунту в частном доме. Следующая статья:
Нужен ли теплый пол в частном доме
Предыдущая статья:
Как правильно сделать стяжку пола в частном доме
Еще статьи на эту тему
- Звукоизоляция — шумоизоляция дома, квартиры
- Ремонт с перепланировкой изменит жизнь к лучшему!
- Дешевый мелкозаглубленный фундамент для дома на болоте
- Как снять старые обои со стены или потолка
- Крыша частного дома — виды, формы, конструкции
- Как сделать дренаж вокруг фундамента дома своими руками
- Уроки майдана для России.
Перестелить пол в деревянном доме. Замена полов в деревянном доме
С течением времени становятся заметными признаки износа или других неисправностей деревянных конструкций. Это появляющиеся перепады по высоте, трещины и щели, скрип половиц или характерный для разрушающегося бетона хруст. В случае с монолитом ремонт выполняется локализовано либо проводится полный демонтаж с обновлением цементной стяжки. Если речь идет о перекладинах с листовой или дощатой обшивкой, то замена пола в частном доме считается сравнительно более трудозатратным из-за многослойности конструкции.
Среди причин для полноценного ремонта включая замену балок стоит выделить следующее:
- ощутимое прогибание пола при ходьбе;
- заметное проседание основания под тяжелой мебелью либо бытовой техникой;
- постепенная и непрерывная деформация покрытия и расширение трещин;
- появление уклона напольной конструкции в ту или иную сторону/точку;
- образование грибка и плесени, что сопровождается выделением характерных запахов гнили и сырой древесины.
Начинается процесс замены лаг в деревянном доме с демонтажных работ. Снимаются плинтуса, декоративный настил. Далее разбирается чистовой пол и черновое основание с прослойками утеплителя, обогревательных систем, изоляции. После этого удаляются пришедшие в негодность лаги. Сразу стоит отметить, что ремонт или наращивание балок выполнять не рекомендуется. Исключением является первый этаж, где можно на стыке заготовленных брусков установить опорный столб.
Следующий этап – выбор и подготовка пиломатериала. Брус рекомендуется выбирать из цельного массива. Если он при монтаже заводится в стены, то поперечное сечение выбирается 50**50 или 60*60 мм. При укладке заготовок на опорные точки рассматривается размер 50*100 мм. Для установки между венцами (1 и 2) мастера советуют выбирать между образцами с сечением 100*150мм и 100*200 мм.
После нарезки заготовленный пиломатериал обязательно обрабатывается защитными пропитками. К ним относятся средства с антисептическими и антипиреновыми добавками. Существует группа составов типа «Огнебиозащиты». Здесь имеются сразу обе присадки. После нанесения жидкостей пиломатериал подлежит полной просушке.
Третий этап замены балок пола в деревянном доме – их установка. Сначала наносится разметка для удобства проведения монтажных работ. При необходимости выкладываются опорные столбы из кирпича на бетонной подушке. На посадочных местах для профилактики укладывается гидроизоляционное полотно. Как правило, это рубероид. Далее осуществляется максимально надежная фиксация лаг с использованием гвоздей, саморезов и металлических приспособлений с перфорацией под метизы. После этого можно приступать к утеплению пола, возведению чернового и чистового основания, декоративной отделке.
Утепление пола в деревянном доме: разновидности утеплителей и порядок работ
Коротко о главном
Пол в деревянном доме в большинстве случаев формируется с использованием балок перекрытия.
Поверх лаг чаще заливается бетонная стяжка либо формируется листовой, дощатый настил.
На первом этаже из подвального помещения или цокольного этажа может быть устроен пол на лагах или сразу по грунту с бетонной стяжкой.
Ремонт стяжки может быть локальным или с полной заменой стяжки.
Полы на лагах восстанавливаются путем полной разборки конструкции и заменой неисправных или всех балок.
Ремонт деревянного пола в старом доме. Какой же ремонт требуется вашему деревянному полу
Собираясь приводить полы в порядок, следует точно определить, что же именно нужно вашему полу на данный момент - обновление покрытия, обычный ремонт, капитальный или полная замена настила. Давайте пройдемся по каждому из вариантов:
- обновление покрытия необходимо проводить каждые 2-5 лет, в зависимости от самого покрытия и от состояния пола под ним - обычно оно проводится или планово (как и следует по инструкции), или по мере истирания предыдущего слоя в местах, подвергающихся наибольшей нагрузке
- обычный ремонт делается в том случае, когда пол начинает слегка прогибаться и скрипеть под ногами, когда образуются щели между половицами и доски начинают "задирать" края
- капитальный ремонт требуется в двух случаях - если вы решились на полный ремонт квартиры или ваш пол начинает подгнивать и деформироваться до полного безобразия
- полную замену настила выполняют при глобальном ремонте всего жилища с заменой "устаревших" вариантов отделки на более современные
По поводу долговечности полов из массивных деревянных досок можно сказать только одно - если использовался качественный материал (правильно просушенные доски без гнили и лишней сучковатости, обработанные предохраняющими пропитками), и за ним нормально ухаживали, то такие полы могут прослужить до 150 лет без полной замены. Поэтому мы и будем рассматривать только ремонт - вряд ли вы живете в доме, где деревянные полы настилались более 100 лет назад.
Бюджетный ремонт деревянного пола. Ремонт старого деревянного пола в квартире
Напольное дощатое покрытие в идеальных условиях квартиры может простоять достаточно долго, не менее 30-35 лет. Для квартир первого этажа срок службы деревянного пола снижается до 15 лет. При отсутствии цокольного или подвального помещения, утепляющего и гидроизолирующего слоев, что нередко встречается в «хрущевках», деревянные полы даже в условиях квартиры сгнивают максимум за 10 лет.
Замена и ремонт половиц
Наиболее распространенным способом ремонта деревянного пола считается выбраковка и замена половиц. Точечный или локальный ремонт считается экономически обоснованным только при выполнении следующих условий:
- Если в комнате или квартире ремонту подлежит не более 15% досок;
- На деревянном полу отсутствуют признаки поражения грибком и насекомыми;
- Лаговая система находится в удовлетворительном состоянии;
- Нет протечек воды, следов конденсата, вентиляция пола обеспечивает в подполье необходимый уровень влажности.
Доски, подлежащие замене, освобождаются от гвоздей, боковые швы прорезаются ножовкой или электролобзиком, после чего половицу извлекают из ряда. Если в устройстве деревянного пола используются шпунтованные доски, то резать стык можно только с одной, пазовой стороны.
Через открывшееся отверстие с помощью фонарика и зеркальца осматривают лаговые балки и определяют потребность в ремонте опорной системы деревянного пола.
Подготовленную и заранее обработанную антисептиком заплатку укладывают на деревянный пол так, чтобы между половицами оставался зазор не менее 1 мм, иначе доски после набора маточной влажности в квартире будут скрипеть. Заготовки для ремонта шпунтованными досками подвергают дополнительной обработке – подрезают нижнюю кромку паза-замка.
Для фиксации заплатки используют гвозди 50-70 мм, забивая их «накосую». Если половицы вырезаны из дуба, ясеня или старой сосны, то место забивки протирают кусочком хозяйственного мыла, или бьют гвоздь прямо через мыльный брусок.
Борьба с отошедшими и прогнувшимися половицами
Чаще всего ремонт поднявшихся половиц выполняют простой перебивкой гвоздей. Как и в случае укладки заплаток или ремонтных досок, качающиеся половицы крепят в новых местах, забивая гвозди под углом 60-70ок горизонту.
Такого ремонта хватает на два – три года при условии, что в квартире деревянные полы подвергаются умеренной нагрузке. Далее шляпки гвоздей поднимаются, и периодически приходится загонять их на свои места. При этом специалисты категорически не рекомендуют забивать крепеж на смазке из клея или алкидного лака, чаще всего такой ремонт приводит к поломке половиц.
В ситуации, когда из-за прогиба или разрушения лаговых балок половицы начинают прогибаться в центре доски, ремонт гвоздями в квартире оказывается бесполезен. Для ремонта прогиба деревянного пола обычно используют старый дедовский способ установки опорных штифтов.
Для начала определяют линию прохождения под доской опорной лаговой балки. Далее с помощью коловорота и толстого, 20-25 мм бура в половице сверлят отверстие так, чтобы оно не совпало с линией лаги.
Качающуюся половицу разгружают, чтобы обеспечить выравнивание доски, а в отверстие забивают деревянный штифт так, чтобы установленная деревяшка достала до бетонного пола. В результате ремонта у проблемной половицы появилась дополнительная опора, способная выдержать любую мебель квартиры.
Если деревянный пол в квартире просел настолько, что это видно невооруженным глазом, нужно будет снимать доски и восстанавливать или выполнять ремонт лаговых балок. Замена выполняется стандартным способом, или старые лаги могут укрепляться нашивкой на боковые поверхности дополнительных досок.
Иногда владельцы квартиры открывают для себя неприятный сюрприз, когда во время ремонта обнаруживается, что лаговые балки оказываются сшитыми досками, опирающимися на сложенные столбиком кирпичи. Такое бывает в старых домах, построенных в 70-80 годах прошлого века.
В этом случае необходимо разбирать и восстанавливать всю систему лагов, а кирпичи выкладывать по всем правилам на кладочном растворе.
Заключительный этап отделки
Капитальный ремонт деревянных полов завершается циклеванием поверхности с помощью электрической машинки. Швы и стыки заделывают шпаклевкой на клеевой основе, лучше всего на столярном клее, сушат до состояния камня и шлифуют до гладкой поверхности.
Перед покраской свежие деревянные полы грунтуют, можно использовать специальную смесь или разведенный лак, все зависит от выбранного будущего лакокрасочного покрытия.
Ремонт деревянного пола на лагах. Выравнивание деревянного пола: 6 способов исправить кривое положение
9 мин.
Полы
В доме все должно быть прекрасно: и потолки, и стены, и полы. Поэтому ремонт, в том числе и капитальный, — операция необходимая. Чаще всего страдает самая нагружаемая конструкция — деревянный пол, не теряющий своей популярности из-за теплоты, натуральности и красоты. Со временем, под воздействием многих факторов, покрытие начинает прогибаться, доски деформируются, между ними появляются малопривлекательные зазоры, а слух жильцов начинает радовать «художественный скрип». Демонтаж напольного покрытия — один из вариантов решения задачи, но привлекает он не всех, так как операция эта затратная, трудоемкая и очень грязная. К счастью, есть более простая альтернатива. Это выравнивание деревянного пола. Данный метод позволяет вернуть покрытию безукоризненный вид, но избежать неприятных, масштабных работ. Но возможно такое восстановление только при одном условии — если доски не имеют серьезных дефектов.
Выравнивание деревянного пола: основные способы
Демонтаж покрытия с последующей переборкой досок — процесс длительный и сложный, поэтому решиться на такой «подвиг» довольно трудно. Однако этот этап ремонта нередко становится единственным разумным выходом. Причины — проседающие подгнившие доски, на которых появились следы плесени. В этом случае напольное покрытие требует полной замены, исключений нет.
И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:
- локальное выравнивание (одного участка);
- самовыравнивающиеся смеси;
- использование подкладок;
- выравнивание лагами;
- сухая стяжка;
- циклевка.
Чтобы определить, какая из технологий в том или ином случае сможет гарантировать результат, сначала предпринимают первое необходимое действие. Это проверка поверхности с помощью уровня — обычного водяного или лазерного. Минимальная длина инструмента для этого этапа работ — 2000 мм. Перепад, который не требует кардинальных решений, составляет 2 мм на погонный метр. Если слух «услаждает» скрип, или неровности покрытия серьезнее, то выравнивание деревянного пола становится операцией необходимой.
Локальное выравнивание
Такое выравнивание деревянного пола предполагает, что перепады обнаружены только на определенном участке, а с остальной поверхностью настила все в порядке. В этом случае выступающие элементы «возвращают» в плоскость с помощью ручной шлифовальной машины или рубанка. Перед операцией в обязательном порядке проверяют состояние крепежных элементов. Саморезы (гвозди), мешающие работе, или углубляют в толщу дерева, или попросту временно удаляют.
