Утепление бревенчатого дома снаружи. Технология

Утепление бревенчатого дома снаружи. Технология

Как утеплить бревенчатый дом снаружи ? Для этого рекомендуется осуществлять утепление по системе “вентилируемый фасад” , которое представляет собой конструкцию, состоящую из облицовочного материала, утеплителя (в виде минеральной ваты), алюминиевого или деревянного каркаса.

Данная конструкция закрепляется на стене бревенчатого дома, таким образом, чтобы между теплоизоляционным слоем и облицовкой оставался воздушный промежуток, через который циркулирует воздух. Из-за чего такой фасад и называется вентилируемым.

Благодаря вентилируемому фасаду создается система, при которой конденсат выводится наружу не повреждая при этом несущие стены, отделочный материал и утеплитель.

Данная система работает по следующему принципу: водяной пар оседает на внутренней части облицовки, а воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой способствует скорейшему испарению влаги и ее выводу за пределы конструкции.

“Вентилируемый фасад” – отличный вариант для бревенчатых домов. Так как же произвести утепление стен фасада?

Подготовительный этап

Перед началом утепления наружных стен дома, фасадную часть здания необходимо подготовить . Поверхность дома следует освободить от навесных элементов, затем проверить межвенцовые утеплители, провести конопатку и обработку специальным антисептическим средством. Проведение подготовительных работ должно проходить в сухую погоду, что особенно важно при пропитке древесины антисептиком.

Раствор наносится на дерево по принципу «окрашивания» и при содержании на поверхности воды, антисептик не впитается и будет бесполезен. А также необходимо заделать имеющиеся щели. После подготовки внешней части стены дома, для начала прокладывается пароизоляционный слой, который защитит утеплитель от попадания влаги.

Монтаж обрешетки

Поверх слоя пароизоляции устанавливается обрешетка. Делается она из ровных и сухих брусков или металлических профилей, длина которых должна быть равна высоте стены. Размер обрешетки зависит от толщины выбранного утеплителя и должен быть равен его половине.

Чтобы правильно проложить теплоизоляцию понадобиться сделать разметку, используя нивелир, отвес, жидкий или лазерный уровни. Расстояние между направляющими должно быть не менее 40 сантиметров, но и не больше ширины листов утеплителя. При этом возможно как вертикальное, так и горизонтальное расположение.

Утепление бревенчатого дома изнутри. Внутреннее утепление потолка

Утепление дома следует начинать с потолка, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх и если утепление отсутствует, его часть выходит через крышу. Если дом одноэтажный с чердачным помещением, работу начинают с расстилания гидроизоляционного материала  на перекрытии с чердака. Как утеплитель может быть использована минеральная вата или опилки, которые следует распределить по всему периметру гидроизоляции. Толщина утеплителя может быть 150-250 мм. Сверху расстилаются доски, чтобы можно было свободно передвигаться по чердачному помещению.

Важно: Если дом с мансардой, то проводят утепление, помимо межэтажного перекрытия, и кровельного ската. Для деревянных полов насыпают сыпучие материалы между лагами, а при бетонном укладываются плиты либо рулонный материал.

Скат утепляют сначала гидроизоляционной пленкой, поверх которой кладется утеплитель, а сверху непроницаемая мембрана. Завершается все обрешеткой .

Заметка: Для потолочного утепления может использоваться минеральная вата, а в качестве гидроизоляционного слоя пергамент.

Для того, чтобы утеплить потолок изнутри сначала изготавливается деревянный каркас,  в котором расстояние между досками должно быть до одного метра. Между досками проклеивается пергамент с помощью плиточного клея. Сверху него кладется утеплительный материал, для закрепления которого можно также воспользоваться небольшим количеством клея. Далее потолок обшивается гипсокартоном. На деревянный каркас его прикручивают шуроповертом.

Важно: Утепление потолка следует проводить после постройки не ранее, чем через год и только в теплый период.

Источник: https://gorizont-pro.ru/novosti/uteplenie-brevenchatogo-doma-snaruzhi-osobennosti-utepleniya-derevyannogo-doma

Утепление сруба снаружи минеральной ватой. Достоинства и недостатки материалов

Производится минеральная вата давно и завоевала любовь граждан удобством монтажа и ценой. Представляет собой маты или рулоны волокна с добавлением базальтовой крошки, её иногда называют из-за этого каменной. Материал не горюч, экологичен, однако можно сказать, на этом его достоинства кончаются.

Недостатки:

• Проводить утепление сруба минватой следует вкупе с хорошей гидроизоляцией с двух сторон – изнутри и снаружи. Почему?

Такой материал имеет свойство слёживаться, а при попадании влаги, она просто сползает и оголяет предназначенные для неё участки. Утепление быстро сойдёт на нет.

• Кроме гидроизоляции следует сделать и вентиляцию. Опять же для подстраховки первого пункта – если малое количество влаги всё же осядет на поверхности минеральной ваты, то есть шанс, что она успеет высохнуть.

В герметичном же пространстве она отсыреет из-за внутренних испарений. А дальше, смотрим пункт номер один.

• Волокна ваты летучи. При монтаже они оседают в носу, вызывая у склонных к этому людей, аллергию. Страшно представить что будет, если такой человек выбрал местом проживания дом, утеплённый минватой.

Но если всё-таки приведённые недостатки не убеждают владельца сруба отказаться от её использования, то стоит хотя бы правильно провести работу. Итак:

• Во-первых, хозяину дома следует сначала определиться, так ли нужно утепление стен сруба снаружи, если он представляет собой декоративный вариант. Возможно, имеет смысл сделать более тщательный монтаж изнутри. Тогда внешний вид будет сохранён.
• Во-вторых, нужно разобрать все преимущества иных материалов, кроме минваты – ниже дана таблица:

Наименование утеплителя	Достоинства	Недостатки	Область применения
Минеральная вата	Шумоизоляция; теплоизоляция; не горюча; легка в монтаже; дешева.	Слёживается; принимает влагу; аллергенная.	Фасады и внутренность домов; площади в непосредственной близости от высоких температур.
Пенопласт и стиролы	Шумоизоляция; теплоизоляция; влагу не принимают; легки в применении.	Горючи, выделяют едкие газы при тлении; дороги.	Площади изнутри и снаружи домов.
Керамзит	Не взаимодействует с влагой; лёгок; не горюч.	Годится только для горизонтальных поверхностей; дорог.	Фундаменты; крыши.
Пенополиуретан	Всё вышеозначенные качества, умноженные в 10 раз.	Дорогой материал.	Везде; особую популярность приобретает напыляемый вариант, из-за особой адгезии.
Стекловата	Шумо- и теплоизоляция на высоте; не горюча; дешева.	Слёживается; аллергенная.	Практически забыта.

Не убеждает? Далее, следует подготовить поверхность, до того, как вести утепление сруба снаружи.

В это входит:

1. Очищение стены. То есть не просто выметание мусора, а снимание всех мешающих процессу предметов – наличников, дверей, подоконников. Затем, конечно, можно пройтись пылесосом. Также следует срезать выступающие части гвоздей или саморезов – они могут повредить материал.
2. Стены сруба нужно покрыть защитными составами – от гнили, паразитов и против пожара. Более такой возможности не представится. После этого на время сруб оставляют в покое – составам нужно впитаться и дать высохнуть.
3. Проконопатить лишний раз будет недурно. Особенно если к пустотам имеются предпосылки.
4. Укрывание стены пароизолирующим материалом. В этом качестве хорошо зарекомендовала себя диффузионная мембрана. Её укладывают шероховатой стороной к древесине – перепутать нельзя.
5. Устройство обрешётки с шагом равным ширине плит ваты, обычно это 50-60 см. Тут важно знать, какая обшивка будет присутствовать – для сайдинга, к примеру, потребуются только вертикальные направляющие, ибо ему требуется вентиляция.
6. После того как утеплитель уложен, стоит позаботиться о гидроизоляции. В таком качестве может выступить обычная полиэтиленовая плёнка. Все слои утеплителя важно хорошо заизолировать сверху и снизу – начнутся осадки, вся работа насмарку.
7. Ну и затем обшивка. Всё, утепление фасада сруба и его стен окончено.

Утепление брусового дома снаружи минватой. Особенности утепления деревянного дома

Утеплять дом можно разными способами. Рассмотрим основные и разберём их достоинства и недостатки.

Утепление изнутри

Такой подход иногда используют, чтобы сохранить эстетику деревянного дома. Однако у него есть серьёзные недостатки:

• неоптимальный температурно-влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций. «Зажатому» между помещением и внешней стеной слою утеплителя сложнее испарять конденсат, который образуется из-за перепада температур, в результате теплоизоляция может увлажняться. Для её защиты от переувлажнения необходимо применять пароизоляционные мембраны (например, ИЗОВЕР Паранет) с обязательной проклейкой всех стыков, примыканий, подрозетников и любых отверстий специализированной лентой (например, ИЗОВЕР Паранет (КЛ)). С другой стороны, ничем не защищённый брус, который в таком случае будет постоянно находиться в холодной зоне, из-за тех же перепадов температуры и влажности может быстрее терять свои свойства;
• при утеплении изнутри в жертву внешней привлекательности деревянного строения придётся принести внутренний комфорт: вы уже не получите уникальные аромат и микроклимат, присущие избе с «дышащими» стенами из натуральной древесины. Здесь стоит также добавить, что, согласно данным замеров концентрации углекислого газа в домах из брёвен и бруса, им всё равно требуется вентиляция, особенно если там постоянно живут несколько человек. Да и влажным испарениям нужно обеспечить выход. При этом наружное утепление вполне позволяет сохранить эстетику. Например, если использовать для облицовки фасада планкен или блокхаус — качественную фасадную доску, имитирующую брус или бревно;
• внутреннее утепление «съедает» часть полезной площади дома.

Источник: https://detali-interera.ru-land.com/stati/chem-uteplit-brusovoy-dom-snaruzhi-chto-luchshe-uteplenie-doma-iz-brusa-snaruzhi-ili-iznutri

Утепление дома из бревна снаружи опилками. Снаружи

Такое снижение теплопотерь наиболее популярно, ведь при нем не приходится разбирать стену, чтобы заполнить внутренние пустоты, а также нет недостатков, присущих утеплению с внутренней стороны.

Существуют три способа такого утепления с помощью опилок:

• заливка по методу скользящей опалубки;
• оштукатуривание;
• отделка заранее приготовленными плитами.

Внимание! Любой способ наружного утепления опилками подразумевает увеличение размеров дома, поэтому после установки утепляющего материала необходимо удлинить свесы крыши.

В противном случае верхняя часть утеплителя во время дождя будет наполняться влагой, что негативно повлияет на его характеристики .

Заливка по методу скользящей опалубки

Этот способ утепления опилками чаще всего применяют либо одновременно с установкой декоративного фасада , либо тогда, когда сам застывший утеплитель играет роль фасада.

В первом случае для приготовления раствора из опилок можно использовать любые вяжущие вещества, во втором только цемент в смеси с ПВА и небольшим количеством жидкого стекла.

Глина и гипс, в отличие от цемента, ПВА и жидкого стекла, пропускают водяной пар , поэтому стены с таким утеплением будут «дышать», то есть излишки влаги продут через материал стены, затем утеплитель и уйдут в атмосферу.

Это особенно важно для домов из древесины, которые ценятся за отсутствие сырости , ведь излишки влаги легко проходят сквозь стены и уходят в атмосферу.

Если же в доме правильно организована вентиляция , то можно использовать и второй вариант такого утепления, ведь избыток влаги удалит проходящий по комнатам поток свежего воздуха.

Преимуществом второго метода является меньшая стоимость, ведь не придется покупать наружные отделочные материалы, к примеру, сайдинг.

Кроме того, для эффективной работы утепления, выполненного по первому варианту , необходимо небольшое свободное пространство (1–3 см) между отделкой и поверхностью утепляющего материала. Это делается для того, чтобы проходящий воздух удалял оседающий конденсат.

Основные действия для обоих способов одинаковы , поэтому мы опишем общий процесс и уточним отличающиеся действия.

При утеплении дома снаружи по методу скользящей опалубки рекомендуем придерживаться советов, приведенных далее.

В самом начале тщательно очистите наружную поверхность стены от предыдущей отделки и любых загрязнений, если необходимо, отремонтируйте ее поверхность.

Обработайте антисептиками, огнезащитой и гидрофобными материалами направляющие, которые в первом случае будут играть роль каркаса для сайдинга или других отделочных материалов, а во втором случае выполнят функцию маяков, позволяющих создать ровную поверхность.

Затем установите их, используя отвес и длинную линейку , которая поможет создать ровную поверхность по всей стене. Крайне направляющие ставьте на расстоянии 10–15 см от края стены.

Излишнее сокращение этого расстояния может повредить материал стены, а слишком большое увеличение создаст трудности при креплении отделки.

По краям стены параллельно направляющим установите доски , которые будут выполнять ту же функцию. После застывания раствора их необходимо убрать. Благодаря этим доскам стена будет утеплена до углов слоем одинаковой толщины.

После этого подготовьте скользящую опалубку, то есть щит, который будет передвигаться по прикрепленным к стене направляющим.

Если вы утепляете по первому способу , то прикрепите к щиту пластины толщиной 2–3 см, которые должны с небольшим усилием помещаться между направляющими.

Это создаст необходимый для вентиляции зазор.

При утеплении по второму способу достаточно использовать ровный щит подходящей высоты и ширины.

Чем утеплить деревянный дом снаружи недорого. Особенности утепления деревянного дома снаружи, что необходимо учесть

Дерево – особенный строительный материал, свойства которого необходимо учитывать при утеплении домов. Его натуральное происхождение имеет множество плюсов, но вместе с тем заставляет тщательно продумывать технологию теплоизоляции конструкций в зависимости от условий, в которых они «работают», и выбранного утеплителя.

Чтобы стены дома не разрушались, их необходимо защитить от сырости, поражения грызунами, насекомыми и микроорганизмами. А для сохранения их теплоэффективности нужно обеспечить герметичность стыков между венцами. Рассмотрим каждый пункт подробно.

Почему стоит утеплять дом

Защита от сырости

Основная задача – не допустить гниения древесины и её поражения микроорганизмами, что обязательно случается в условиях сырости, прямого контакта с водой и водяными парами. В этих условиях буквально за пару лет в материале стен происходят необратимые и неустранимые изменения, которые приводят к разрушению дома, опасности проживания в нем из-за попадания в воздух спор черной плесени.

У дерева довольно высокая паропроницаемость. Влажный воздух из внутренних помещений легко проникает в его поры. Впрочем, также легко он проходит через всю толщу стены и выветривается наружу. Но это происходит только при одном условии: снаружи стена не должна быть закрыта непроницаемыми для пара материалами, препятствующими его свободному испарению. Иначе он начнет оседать на деревянных стенах капельками воды, что приведет к их заражению плесневыми грибками, разбуханию, гниению и разрушению.

Стены из бруса, пораженные черной плесенью

Это важно! Основное правило теплоизоляции паропроницаемых ограждающих конструкций: паропроницаемость каждого слоя утепленного «пирога» должна увеличиваться в направлении изнутри наружу. Иными словами, наружный утеплитель для деревянных стен должен пропускать через себя воздух и водяные пары не хуже, чем сама древесина.

Из-за разницы парциального давления водяные пары стремятся выйти наружу, и утеплитель не должен этому мешать

Использование для утепления материалов с низкой или нулевой паропроницаемостью тоже допускается, но в таких случаях между ними и деревянной стеной необходимо оставлять воздушный зазор для удаления избыточного пара, выходящего наружу из дома. Однако такой способ теплоизоляции менее эффективен.

Таблица паропроницаемости материалов

Биозащита

Грибковые и плесневые споры могут быть в любой древесине. Даже если на её поверхности нет видимых следов поражения, это не значит, что их нет. А так как после монтажа утеплителя и фасадной отделки визуальный контроль становится невозможным, то обработка наружных стен антисептиками перед их теплоизоляцией обязательна.

Перед утеплением необходима обработка дерева биозащитными средствами

Однако следует учесть, что такая обработка будет эффективной только если дерево сухое, потому что заполненные влагой поры не впитают в себя нужное количество антисептика и не получат должной защиты. Поэтому новые дома, построенные из бревна или бруса естественной влажности, обрабатывают и утепляют не сразу, а по истечении 2-3 лет. За это время дерево не только высыхает, но и дает усадку.

Герметизация стыков

Деревянные дома не нуждаются в утеплении, если толщина наружных стен подобрана с учетом климатических особенностей региона и имеет хорошее сопротивление теплопередаче. Но в таких конструкциях имеется «слабое звено» – межвенцовые стыки, через которые и утекает большая часть тепла.

Даже при самой тщательной подгонке бревен и использовании профилированного бруса между ними обязательно прокладывают теплоизоляционный материал. Но со временем в результате усушки и усадки древесины, её деформации и возникновения сквозных трещин происходит разгерметизация стен.

Это ещё одна причина, по которой деревянные дома не рекомендуется утеплять ранее, чем через 2-3 года после постройки. Им нужно дать выстояться, высохнуть, принять окончательные габаритные размеры. После чего производится ревизия стен на предмет выявления всех вскрывшихся дефектов. Это могут быть не только просветы между венцами, но и крупные трещины, щели между стеной и оконными и дверными блоками, в углах.

Все они заново герметизируются с помощью конопатки, заполнения монтажной пеной и других способов.

Утепление стен деревянного дома снаружи своими руками. Как правильно произвести утепление бревенчатых стен снаружи своими руками?

Деревянные дома хорошо удерживают тепло, но в некоторых случаях дополнительное утепление все равно требуется, так как в холодное время года в помещении становится холодно, появляются сквозняки.

В такой ситуации важно знать, какой материал выбрать и как правильно утеплить строение, чтобы оно максимально удерживало тепло. Об этом подробно рассказывается в статье ниже.

Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

• появление сквозняков;
• быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
• холодные стены.

Важно! Не рекомендуется утеплять постройку снаружи до момента полной усадки дома.

Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

• Потолок . Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
• Пол . Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
• Стены . Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.

Требования к толщине стеновой конструкции

Оптимальной является такая толщина стен бревенчатого жилища, при котором в комнате сохраняется комфортный температурный режим.

Толщина бревен для постройки зависит от способа применения помещения : круглогодичное или сезонное проживание.

Также необходимо обратить внимание на климатические условия в регионе строительства.

• Бревно диаметром до 18 см подойдет для возведения беседки, хозяйственной постройки.
• Изделие до 20 см подойдет для строительства летней кухни. В некоторых ситуациях из них строят недорогие бытовки.
• Бревно диаметром 20-22 см подойдет для возведения дачного дома.
• Для круглогодичного проживания необходимо строить жилище из бревна, диаметром около 30 см.

Внимание! Если есть возможность, лучше использовать бревна большей толщины. Это дорого, однако удастся сэкономить на обогреве.

Подходящие способы

Сегодня существует несколько вариантов наружного утепления постройки, различные по составу, характеристикам, со своими плюсами и минусами.

Конопатка швов

Конопаткой называется процесс уплотнения щелей между бревнами с использованием натуральных материалов: мха, пакли, джута, льноватина. Конопатить постройку можно только после того, когда закончится усадка дома.

Преимущества :

• низкий показатель теплопроводности;
• устойчивость к температурным колебаниям;
• гигроскопичность;
• влагоустойчивость.

Недостатки :

• возможность размножение грибка (исключением является мох);
• неудобство монтажа;
• растаскивание утеплителя птицами.

Конопатку можно осуществлять несколькими способами:

1. «Врастяжку» . Утеплитель разделяют на пряди, делают из них петли, после чего уплотняют швы. Природный материал необходимо забивать сначала в верхние кромки, затем в нижние. После чего его нужно подравнять.
2. «В набор» . Способ применяется при повторной заделке щелей. Волоконный валик сворачивается в шнур и забивается по всей длине шва.

Вентилируемый фасад

Этот способ выполняет одновременно две функции: украшение фасада и утепление. Вентилируемый фасад обеспечивает улучшение основных показателей деревянной постройки. Суть метода заключается в создании «пирога»: укладка минваты или похожего утеплителя, сверху – отделка фасадным материалом.

Преимущества :

• Большой срок эксплуатации.
• Защита бревен от проникновения влаги, солнечных лучей.
• Возможность без трудностей заменить обшивку.
• Не требуется периодическая обработка древесины.

Недостатки :

• Дополнительные расходы.
• Необходимость четко соблюдать последовательность выполнения работ.

Мокрый метод

Суть метода – создание нескольких слоев: основной, штукатурка, утеплитель. Особенность «мокрого» метода – использование воды в составе строительных смесей при проведении отделочных работ.

Важно! Мокрый фасад не подходит для оцилиндровки.

Наиболее востребованными изоляционными материалами для этого способа являются минвата и пенополистирол (пенопласт).

Достоинства :

• доступная стоимость;
• широкий ассортимент;
• смещение точки росы;
• отличная пароизоляция;
• малый вес;
• большой срок использования (около 25 лет).

Недостатки :

• возможность осуществлять монтаж в теплое время года;
• неустойчивость к физическому воздействию.

Укладка утеплителя под облицовку

В этом случае используются различные теплоизоляционные материалы. Утеплитель закрепляется на поверхности, штукатурится, покрывается финишной отделкой.

Какие материалы используются:

1. Пенопласт .
   • Основные плюсы: малый вес, низкая теплопроводность, легкость монтажа.
   • Недостатки: хрупкость, горючесть, паропроводность.
2. Минеральные ваты .

Утепление бревенчатого дома минватой. Выбор оптимального утеплительного материала

Чаще всего утепление дома организуют каменной ватой в виде матов. Популярны также минеральные ваты – стекловата и шлаковата .

Все они отвечают основным требованиям к утеплению деревянного дома:

• Паропроницаемость.
• Низкая теплопроводность (чем ниже – тем лучше держится тепло).
• Негорючесть.
• Простота монтирования (основное требование – низкий вес).

Приемлемые показатели паропроницаемости демонстрируют стекловата, шлаковата, эковата. Просты в монтировании пенопласт и пенополистирол, однако они «не дышат», поэтому требуют более мощной системы вентиляции, что потянет серьезные расходы, на которых захочется сэкономить. Пенопласт и пенополистирол рекомендуют использовать для утепления цоколя и фундамента из бетона.

Используют для утепления также сыпучие утеплители – керамзитовый гравий и различные щебни. Они хорошо пропускают воздух и влагу, но не решают вопроса теплоизоляции – основной задачи утепления.

При желании сохранить первозданный внешний вид дома используют межвенцовые утеплители.

В качестве альтернативы каменной вате чаще всего рассматривают пенопласт , но не учитывают при этом достаточное вентилирование дома, поэтому таким образом его применять не рекомендуют, причем, категорически. Дело в том, что пенопласт не пропускает воздух, а это значит, что помещение получится герметичным, не будет «дышать», что негативно скажется на микроклимате в доме. В доме, утепленным пенопластом, будет повышенная влажность, а значит рано или поздно придется бороться с плесенью и грибком. Это основные минусы. Есть еще минус – быстрая воспламеняемость некоторых видов пенопласта и риск быть поврежденным грызунами.

Остается выбирать среди каменной или минеральной ваты – это материалы, которые пропускают воздух, непопулярны среди грызунов и не горят. Они в свою очередь бывают разной толщины и плотности. Тут выбор прост – чем плотнее маты, тем легче работать с материалом и дольше он сохраняет свои характеристики. Раз речь идет о доме, экономить тут не стоит.

Каждый материал из семейства минеральных ват обладает своими уникальными свойствами, которые стоит учитывать при окончательном выборе варианта утепления.

Каменная (базальтовая) вата

Такую вату выполняют из горных пород, используя чаще всего базальт, поэтому у нее такое название. Кроме базальта в состав включены связующие добавки, образующие утеплительный материал, имеющий такие свойства как устойчивость к возгоранию, высокая паропроницаемость, гигроскопичность, низкая теплопроводность, удобная для монтажа форма и невысокий вес, устойчивость к микроорганизмам и устойчивость к усадкам. Важно также, что при работе волокна каменной ваты не вызывают раздражений на коже, хотя и работа с ней и требует защиты. Каменную вату изготавливают в виде матов, плит, рулонов. Есть у нее и минусы – немалая стоимость и высокая хрупкость.

Стекловата

В основе стекловаты – кремний и большое содержание стеклянных отходов, что делает материал колким и опасным при монтаже. В состав добавляют известняк, доломит и другие компоненты. Выпускают материал в рулонах и плитах. Материал имеет высокую паропроницаемость, прочен, устойчив к возгоранию и перепадам температур, имеет низкую теплопроводность. Характеризуется высокой хрупкостью. Минус стекловаты в том, что при намокании она значительно теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому требует основательной гидроизоляции. Из плюсов – дешевле каменной ваты. Правда, дороже шлаковаты.

Шлаковата

Самая дешевая, но и меньше всего подойдет для утепления деревянного дома. В основе состава – отходы доменного производства. Выпускается в виде матов и плит, которые имеют низкую жесткость. Устойчива к высоким температурам, но уступает каменной и стекловате, имеет хорошие звукоизоляционные свойства, как и каменная и стекловата непривлекательна для грызунов, благодаря низкой жесткости удобна для обработки криволинейных поверхностей. Однако материал чувствителен к перепаду температур, требует серьезной защиты при монтаже.

Источник: https://gorizont-pro.ru/novosti/uteplenie-brevenchatogo-doma-snaruzhi-osobennosti-utepleniya-derevyannogo-doma